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| 內容簡介： |
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《中国科学技术史：纺织卷》是一部论述中国自史前至近代数千年纺织生产和工艺技术发展历史的著作。《中国科学技术史：纺织卷》分为四编。**编阐述古代的纺织生产情况;第二编阐述古代的纺织工艺技术，包括原料、纺、织、染、机具、纺织品种及一些需要专门讨论的重要问题;第三编阐述历史上少数民族的纺织及现存的传统纺织工艺;第四编阐述中国近代纺织业的兴起和发展。
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| 目錄：
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目录总序 卢嘉锡(i)前言 （试）**编 生产篇第一章 纺织生产的起源 (3)第一节 纺织产生以前的衣着原料 (3)第二节 纺织技术的产生与发展 (3)第二章 纺织生产对历代社会经济生活的影响 (7)第一节 商代以来民营纺织业的形成和发展 (7)第二节 商代以来官营纺织业的形成和发展 (26)第三节 纺织、印染工艺技术的创新进步 (38)第四节 纺织生产中心的形成与商业城市繁荣 (62)第五节 纺织生产机具的发明应用 (85)第六节 纺织生产关系与分工 （97）第七节 纺织业对国家赋税和经济的贡献 (101)第三章 高度发达的纺织技术对世界的影响 (110)第一节 纺织品对外贸易促进了中国与世界各国的经济和文化交流 (110)第二节 纺织生产技术外传促进了世界纺织技术的发展 (115)第二编 技术篇第四章 纺织原料的生产和初加工技术 (119)第一节 丝纤维的生产及初加工技术 (119)一 蚕业生产的起源 (119)二 蚕的种类和利用史 (122)三 蚕茧的初加工 (129)第二节 植物茎皮纤维的种类及初加工技术 (131)一 植物茎皮纤维的种类和利用史 (132)二 植物茎皮纤维的初加工 (138)第三节 动物毛纤维的种类及初加工技术 (140)一 动物毛纤维的种类和利用史 (141)二 动物毛纤维的初加工 (144)第四节 棉纤维的种类及初加工技术 (145)一 棉纤维的种类和利用史 (146)二 棉花的初加工技术和工具 (151)第五章 缫、纺、络、并、捻技术及机具 (155)第一节 缫丝技术及机具 (155)一 缫丝技术 (155)二 缫丝机具 (157)第二节 纺纱技术及机具 (160)一 纺坠纺纱 (160)二 纺车纺纱 (162)第三节 络、并、捻机具 (182)第六章 织造技术和机具 (186)第二节 原始织造技术和机具 (186)第二节 综蹑织机的结构和发展 (188)一 综蹑织机的出现和普及 (188)二 简单综蹑织机的结构 (188)三 多综多蹑纹织机 (192)第三节 花楼提花机与提花技术 (195)一 早期的花楼提花机 (195)二 小花楼提花机及织造工艺 (19r7)三 大花楼提花机及织造工艺 (203)四 挑花结本工艺 (222)第四节 绞纱技术和绞纱机 (241)一 绞纱范子的结构、起绞方法及特点 (241)二 绞纱机的装造 (244)三 妆花纱绞纱织机 (246)第五节 相关织造机具的发展 (259)一 引纬和打纬机具的发展 (259) 二 整经、浆纱工艺及机具 (260)第七章 染整技术 (263)第一节 前处理技术 (263)一 丝、帛的练漂 (264)二 麻、葛的练漂 (266)第二节 染色技术 （267）一 彰施的起源 (268)二 先秦文献中两个有争议问题的解释 (268)三 植物染料种类和着色技术 (272)四 矿物颜料的种类和着色方法 (283)五 著名的染缬工艺 (285)第三节 印花技术 (288)第四节 整理技术 (292)第八章 织物组织和品种 (295)第一节 织物组织 (295)一 织物组织的出现 (295)二 织物组织的发展 (296)第二节 织物品种 (306)一 织物品种的分类 (306)二 织物品种的发展 (309)第三节 织成、绫织物、起绒织物、改机、丝绸外传考辩 (329)一 织成及其相关问题 (329)二 绫织物及其相关问题 (342)三 起绒织物及其相关问题 (352)四 改机及其相关问题 (363)五 丝绸外传及其相关问题 (373)第三编 少数民族篇第九章 少数民族纺织技术 (385)第一节 原始社会的少数民族纺织 (385)第二节 先秦时期的少数民族纺织 (386)第三节 秦以后的少数民族纺织 (393)第十章 传统织物品种及织造技术 (396)第一节 壮锦 (396)第二节 土家锦 (401)第三节 苗锦 (404)第四节 黎锦 (405)第五节 傣锦 (412)第六节 侗锦、瑶锦、景颇锦及其他 (413)第七节 丝栏杆 (415)第八节 民族带 (417)第四编 近代篇第十一章 近代纺织工业的兴起 (421)第一节 棉纺织业 (421)第二节 麻纺织业 (427)第三节 毛纺织业 (428)第四节 丝织业 (430)第五节 针织业 (436)第六节 染整业 (437)第七节 复制业 (439)第八节 鞋帽业 (441)第九节 服装业 (441)第十节 纺织机器修配制造业 （442）第十二章 近代纺织业的发展 (445)第一节 纺织原料 (445)第二节 纺织产品 (449)第三节 纺织企业经营管理 (451)第四节 纺织市场与贸易 (452)参考文献 (456)索引 (458)总跋 (466)
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**编 生产篇 第一章 织生产的起源 第一节 纺织产生以前的衣着原料 在原始社会初期，纺织技术发明以前，人们用来作御寒蔽羞衣物的不外是狩猎所得的兽皮、羽毛，或是采集所得的树叶、茅草，《春秋命历年》说：“合雒纪世，民始穴居，衣皮毛。”周口店是我国远古人类的家乡之一，距今两万年前后山顶洞人生活、活动的遗迹就发现在这里。1930年因清理山顶洞人化石产地顶部堆积，搜寻其边缘而被发现。1933年和1934年进行科学发掘，在**文化层中发现一枚骨针，保存完好，只是针孑L处破断了。全长82毫米，直径3.1~3.3毫米，针尖圆锐，针身略弯而圆滑，是刮削和磨制成功的，针孔窄小，是用尖状器挖制而成的。骨针的发现，证明山顶洞人当时已初步掌握了缝制技术，他们已经能用兽皮之类缝制衣服，不再完全赤身露体了。《韩非子？五蠹》说：“古者丈夫不耕，草木之实足食也；妇人不织，禽兽之皮足衣也。”旧石器时代的采集、狩猎活动，除了补充人们生存的食物来源之外，还为原始人类的衣着提供了材料。 原始先民在穿用兽皮的同时，也注意利用其他天然物质材料制作衣服，康熙《诸罗县志》载：高山族“多揉树皮为裙，白如芋，晓以行御湛露，唏则褪之”。西双版纳的基诺族和傣族也利用村皮加工作衣服。此外，赫哲族加工鱼皮作为衣服的原料。 以后在长期的采集、渔猎活动中，人们才逐渐掌握了利用树皮、草茎等植物纤维搓制绳索的技术。再后一些，又从结绳发展到利用韧性纤维制作渔猎用的网罟，《世本》：“芒作网”，《吕览？异用》：“蛛蝥作网”，《易？系辞》也说：包牺氏“作结绳而为网罟，以畋以渔”。鱼网上束有石（或陶质）制的网坠，陕西半坡和扶风、南京锁金村、吉林长蛇山、黑龙江齐齐哈尔市昂昂溪、海南崖县、福建光泽等新石器时代文化遗址中，都曾出土很多，说明当时已经使用鱼网捕鱼。《盐铁论？通有篇》说：“设机陷，求犀象；张网罗，求翡翠”，捕鸟也用网，与捕鱼的挂网相类。 原始先民结绳作网利用天然植物纤维作原料，因为单纤维既不结实又较短，只能用手捻制加工成线和绳，或用兽皮条、兽毛、鱼皮条加工成线和绳。正如刘安在《淮南子》书中所说：“缕麻索缕，手经指挂，其成犹网罗。”线的出现，为编织和纺织提供了有利条件，作为*初衣着材料*原始的纺织技术，也就是在这个基础上产生的。 第二节 纺织技术的产生与发展 纺织是人类继穿兽皮之后的重要发明之一。依照常理推论，人类在发明纺织之前，应先发明编织，在编织的基础上才发展成为纺织。1958午在浙江吴兴钱山漾发掘新石器时代文化遗址，竞发现在这个文化遗址中，保留了当时的300余件竹编物和不少苇席织物的不同形状和用途，以及要使它们紧密耐用而又美观，人们把刮光了的竹篾，多数按着密纬疏经的方法编成。有的编成一纬一经的人字形，四周以硬框加固；有的呈二纬二经的人字形，在竹编物的口部用较细密的蔑条收结。这种高超的编织技术后来广泛地被纺织所吸收，促进了纺织工艺的发明和纺织物的多种多样化。 *初的纺织原料是采集野生的植物纤维，如野麻、野葛、竹、树皮等。随着渔猎经济的发展，人类又以兽皮、鱼皮割制成条和兽毛作纺织原料。农业生产出现后，人类开始种植麻、葛和养蚕抽丝，在游牧地区则利用牲畜毛作纺织原料。天然植物纤维多呈松散状，而且单一纤维短细，强度低不结实，为了使它坚固耐用，必须用多根纤维加捻并续接以增加强度和长度。*初的加捻方法是用手指，这种方法太慢而且不能保证纺线的均匀度，远远满足不了织布的要求。新石器时代先民们发明了一种由陶或石质制成的纺轮，利用纺轮旋转力将纤维加捻成纱。 距今7000年前左右，即我国新石器时代晚期仰韶时期，我们的祖先已经掌握纺织技术。仰韶时期氏族成员在长期的劳动实践中已知用纺轮捻线，用简单织机织麻布，用骨针缝制衣服，用竹、苇编织席子。近几十年来，在现今黄沔流域中，下游河南、山西、陕西等地仰韶文化遗址中，曾多次发掘出石、陶制的纺轮、骨针、骨锥等原始的纺织和缝纫工具。当时的纺织品大都是麻类纤维织成的，在陕西半坡等遗址的陶器上面，并曾发现过印有布纹的痕迹和画有布纹的彩绘。另外，在陶器的底部还发现过席子一类的编织物痕迹①，这说明当时已能用手工织制粗糙的纺织品。当时的长江流域纺织比较发达，各式陶纺轮的大量出现反映了这一事实。纺轮形式不下10种，一般陶质较软，呈橙黄色，不少纺轮施加彩绘，彩绘多用红褐颜料，以直线、弧线或卵点纹组成同心圆、辐射线等画面。东北地区这一时期墓葬中，发现随葬品有一定位置，陶纺轮置于体侧。随葬品的组合也有一定的规律，凡用纺轮随葬的墓，不出石镞，与纺轮共存的器物经常是石刀、石磨盘和陶器；反之，用石镞随葬的墓，则不出纺轮，与石镞共存的器物经常是石斧、石锛、石凿和陶器。这种区别，显然是由于墓主人的性别不同所致，它反映了男女分工的状况，即妇女主要从事家务劳动和纺织，男子则主要从事农耕和狩猎。“男耕而食，妇织而衣”②，正是这时社会经济情况的写照。 比仰韶文化稍晚一些时候的龙山文化遗址中，还曾发现骨梭和陶制纺轮。骨梭的应用在纺织技术上是一令重大的进步，大量采用陶制纺轮，更反映出当时纺织已相当普遍。 当时的织机估计是一种水平式的踞织机，固定经线的一端，另一端系在人的腰际，来回穿棱编织。在浙江余姚河姆渡新石器时代文化遗址曾出土原始踞织机零件，主要有打纬骨机刀、骨梭形器、木制绞纱棒和经轴等③。这种织机织出的平纹麻布，幅面很窄，比较稀疏。河南三门峡庙底沟和陕西华县泉护村新石器时代遗址中，在陶器上面曾发现的布纹痕迹，每平方厘米有经纬线各10根。甘肃临夏大何庄和秦魏家新石器时代的墓葬中发现的布纹痕迹，在一平方厘米的布纹上有经纬线各11根。《淮南子》一书曾说：古代祖先开头用手指经挂丝缕，织成原始的布帛④。这种描述大体上符合远古纺织技术水平。 纺织在当时也存在着地区发展不平衡和工艺技术的差异。江苏吴县草鞋山新石器时代文化遗址中出土过三块葛布残片①，经密每厘米10根，纬密每厘米罗纹部约26~ 28根，地部为13~ 14根，花纹呈山形纹，有罗纹组织，罗孔较规整匀称。葛布轻薄是夏天穿用的，所谓“冬日麂裘，夏日葛衣”②。浙江吴兴钱山漾新石器时代文化遗址乙区第四层中发现的麻布片为芋麻质，平纹组织，组织密度每平方厘米24根（一号），16根（二号），经30根、纬20根（三号）的三种③。这些材料和西北黄河流域新石器时代文化遗址发现的布纹痕迹比较，可以断定，在当时长江流域纺织已很发达，工艺技术已经达到相当高的水平。 我国养蚕缫丝起源于有史以前。传说*早发明推广育蚕技术的就是黄帝的元妃嫘祖，但在汉代和汉代以前的文献记载中，都找不到这种传说的痕迹。《史记？五帝本纪》和《大戴礼？帝系篇》，虽然提到黄帝元妃西陵氏女嫘祖，但没有说明她和发明育蚕有什么关系。《汉旧仪》说：“今蚕神日菀窳妇人。寓氏公主，凡二种。”也没有提及西陵氏女。《隋书？礼仪志二》始记南北朝后期的北周“以太牢亲祭，进奠先蚕西陵氏神”，后来南宋罗泌《路史》引北宋韧年伪托的《淮南王蚕经》说：“西陵氏劝蚕稼，亲蚕始此。”自然，这和《易？系辞》中所言“黄帝制五色衣裳”一样，是后人的一种附会。但如果不去专指其人，而把它理解为新石器时代晚期，稍后于麻纺织的一项发明，则还是与事实相当接近的。 1926年在山西夏县西阴村出土的仰韶文化遗存中，曾发现有半个人工割裂的茧壳④，山西芮城西王村仰韶文化遗址也出土过陶蚕蛹⑤。浙江余姚河姆渡新石器时代文化遗址中发现盅形骨器上面刻有四条蚕纹，这些蚕纹似在蠕动状，头部和身上的横节纹非常清晰⑥，它比江苏吴县梅堰新石器时代文化遗址出土的黑陶上所绘蚕的图形更为逼真⑦，这说明当时蚕已进人人们的日常生活。1958年在浙江吴兴钱山漾新石器时代文化遗存中发现的纺织品中，除麻织品外还有丝织品，包括有尚未炭化而呈黄褐色的绸片和虽已炭化仍保有一定韧性的丝带及丝线等。经过鉴定，出土丝织品原料是家蚕丝。丝线是由10多根粗细均匀的单丝紧紧绞捻在一起。绸片是交织而成的平纹组织，它的表面细致、光洁，丝缕平整，经纬密度每厘米48根⑧，为当今世界上出现*早*完整的丝织品，它的精细程度可以和现代一些丝织品媲美。这些事实证明，我国是发明养蚕缫丝的国家，我们的祖先绚在5000年前就已在黄河流域和长江流域养蚕织绸了。 夏代重视农业，当时农业在生产活动中已逐渐占据比狩猎、畜牧更重要的地位，曾制订适合农业耕作所需的历法，后人据此制为《夏小正》，该书记述，春三月时，奴隶开始养蚕、采桑的生产活动，反映了夏人对蚕桑生产的重视。 在记载古代山川形势、经济地理、物产贡赋的古文献——《禹贡》里，说到当时我国行政区域划为九州，各州都把当地物产作为贡赋上缴，其中用竹器（篚）盛放着丝和丝织物上缴的就有充、青、徐、扬、豫、荆六个州，相当于今日的关中和华东一带。这些贡物当中，有的是丝，有的是丝绵（丝纩），有的是黑绸（玄），有的是细绸（纤）、素绸（缟），也有染色丝带（组），还有类似纹绮的高级织物（织纹）。扬州之域上贡的丝织品称为“织贝”，根据汉代郑玄的解释，认为“贝”是一种锦的名称，是在织作之前，先染成色丝，再按“贝”的色彩花纹织成美丽的锦。更有人（苏氏）补充说：“其文（纹）斑斓如贝。”①在原始社会末期生产方式还相当低下的情况下，已有“锦”这种复杂织物是卉难令人相信的。但从文献和出土文物又可以证实，当时人们确已能在应用矿物颜料的同时，也选用天然的植物染料，经过长期的生产实践，逐步掌握和提高了各类染料的提取、染色等工艺技术，生产出绚丽璀烂，五彩缤纷的丝织物。 在我国南方确实出产许多贝类，古代曾被作为货币之用。贝壳的文采极为多样而华丽，有紫色的（细贝），黑色的（玄贝），黄白纹相间的（余贝氐），白底黄点的（余泉），白底紫点的（紫贝），素底红点的（珠贝），青底绿纹的（绶贝），黑文黄画的（霞贝）。人们以经常接触而又多色多彩的贝来形容丝织锦的华丽和贵重。 汉代刘安的《淮南子？膘道训》说：“禹会诸侯于涂山，执玉帛者万国。”《左传？哀公七年》中也有同样的史实记载。帛是我国古代丝绸的总称，那时的氏族必须拿着帛才能去朝见禹王，这也反映出在夏禹时我国长江流域和黄河流域等许多地区都已有了丝织物生产。 我国原始社会发展的漫长时期中，人们衣着由《白虎通义》中所言“衣皮韦”进化到染五彩织成锦帛作衣裳，人们不仅穿上了衣服，而且注意到衣服的式样、质地、文采。纺织品的多样复杂，代表了这一历史时期的纺织工艺技术的成就，也表明了当时社会经济繁荣发达的真实面貌。
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