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| 編輯推薦： |
★这是一本释放人类天性的治愈之书，它用肉来拯救那些被压抑、异化的都市人的灵魂。
★它不是那种按部就班的科普书籍，我们从全世界精选25个肉食胜地，深挖出42种肉类美食，全方位为你呈现一个趣味横生的酒池肉林世界。
★它也不是那种死气沉沉的常规书籍，抛开时间和空间，以电影大片的形式向你展示鲜活、跳脱、生动的肉类，用色彩学的方式向你展示有关肉类的不同性格。
★肉食者鄙，未能远谋。从古时候开始，对于吃肉这件事，大家总是充满争议。但这世界一直属于肉食者，从史前时代起，爱吃肉就像一枚烙印印在人的天性里。
★有压力的时候，让你振作的是油脂的梅拉德反应；失恋的时候，让你想念的是炸鸡桶；孤独的时候，唯有撕咬丰腴鲜香多汁大块的牛排才能促进多巴胺的快乐分泌肉，一直与人类深层的情感相联系，肉香是灵魂散发出的香气。
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| 內容簡介： |
在这本书里，你会发现，不仅仅是你，从宋代无出其右的傲娇摩羯座文人，到日本仗剑独行的人气吃货大叔，从以杀人为乐的腐国推理女王，到让所有男人爱恨不得的千古一号淫妇，古往今来的各种人，都在用属于自己的表达方式毫无忌惮地吃肉。
但是，你知道吗？中国人在吃猪之前，羊肉才是肉食界的扛把子，草原上桀骜不驯的羊羔可以做成羊羔酒，脂香配合酒的辛烈，让雍正皇帝二十年念念不忘。牛肉在古代，是梁山好汉的大爱，也是极具男子力的食物。
有压力的时候，让你振作的是油脂的梅拉德反应；失恋的时候，让你想念的是炸鸡桶；孤独的时候，唯有撕咬丰腴鲜香多汁大块的牛排才能促进多巴胺的快乐分泌肉，一直与人类深层的情感相联系，肉香是灵魂散发出的香气。
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| 關於作者： |
李舒，主编，女，复旦大学新闻系硕士毕业。
好读书不求甚解，
好唱戏不务正业，
好八卦囫囵吞枣，
好历史走马观花，
好美食不远庖厨。
著有《民国太太的厨房》《潘金莲的饺子》《山河小岁月》等。
微信公众号山河小岁月主理人。
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| 目錄：
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全世界吃肉爱好者团结起来
◎ 李舒
灵与肉 ◎
农民苏东坡的吃羊大计
浙江人鲁迅的恋腿癖
大胃王路易十四
单纯的人，多吃一块鸡
美人卷帘吃猪头
《红楼梦》里的鹿肉派对，你想参加吗？
108 位大宋通缉犯与牛肉的谣言
推理女王可不是吃素的
肉食者不鄙
漫步信州
鸡鸭鹅百科全书 ◎
大吉大利，今晚吃鸡
上海人的美好人生 鸡不可失
请回答，老北京炸鸡
没有一只鸡能活着离开德州
国民料理黄焖鸡
来，干了这碗鸡汤
鸭，来自古都
倾城之鸭
北京烤鸭鄙视链
包邮区酱鸭研究报告
鸭脖子怎么就成了武汉的特产？
整它！
鹅们是快乐的广东人
与廉政公署有一腿的烧鹅，你敢吃吗？
放弃任何烧鹅大法，要吃潮汕千元一只的鹅头
鹅掌恩仇录
风鹅来袭
猪，伟大的使命 ◎
猪肉铺老板娘的幸福生活
如何正确吃掉一头猪?
颤抖吧！红烧肉
上海人的腔调，都在这块炸猪排里
甜烧白，一口吃成个胖子
爱吃甜肉的人不会老
磨刀霍霍向猪头
冬天，是肉皮冻的季节
猪肉的时光旅行
永远测不准的午餐肉
忆吃羊岁月 ◎
五千年吃羊大事记
中国名羊地图
南北纬45 度生活着全世界最好的羊
吃羊肉需要蘸料吗？
吃完羊肉，我们就熟了
白塔寺涮肉群落
一碗羊肉里的相濡以沫
一个羊蝎子爱好者的自白
红柳羊肉串起的浪漫风尘
底料成就生活
叮咚，这里有一家24 小时火锅店
牛肉，性别男 ◎
村上春树的肉欲
屯儿里的多国籍肉店
炙子烤肉，北京男人的乌托邦
爱恨牛舌
牛丸潘安
潮汕牛肉火锅接头暗语
为了炖牛尾去私奔
牛肉，童年零食之巅
肉，碳水化合物的灵魂伴侣
肉夹馍与羊肉泡馍的伟大传说
烧麦烧卖，傻傻分不清楚
上海生煎地方志
铁锅炖大鹅，东北人的冬日限定
大盘鸡的江湖
吃年糕，食肉者的本能
张大千的牛肉面
好吃的都是被丢掉的
内脏之王
见鬼！我真的吃了屎
爱TA 就陪TA 吃下水
内脏爱好者测试题全国卷 ◎ 福桃编辑部
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| 內容試閱：
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全世界吃肉爱好者团结起来
文李舒
公开讨论吃肉这件事，绝对是社会文明进步的象征。
比如我的男神苏东坡，明明一边教大家文火慢炖小猪肉，慢着火，少着水，火候足时他自美，一边又假惺惺说：可使食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。哼，看这矫情劲儿，肯定是吃饱了才写的。
还有周作人，写文章就喜欢谈吃，他的理由是饮食男女，人之大欲存焉。饮食和爱情是一样的。张爱玲一言以蔽之，写来写去都是他故乡绍兴的几样最节俭清淡的菜：除了当地出笋，似乎也没什么特色。炒冷饭的次数多了，未免使人感到厌倦。
由此可见，文章太素，也不是好事。活色生香的人，就该活色生香地吃肉，大口喝酒，大块吃肉，是真名士自风流。
中国人民的吃肉历史源远流长，不过，每个时期都有每个时期的鄙视链。汉朝时一只鸡36钱，而猪、牛、羊、狗肉一斤只需要6 到10 钱，要知道那会儿，一名书佐月俸才360 钱，吃肉不是问题，吃鸡还得是土豪才行。多亏了南北朝的贾思勰，他在《齐民要术》中教大家养鸡，鸡的产量提高了，孟浩然才能故人具鸡黍，陆游也才可以莫笑农家腊酒浑，丰年留客足鸡豚。陆游所在的宋朝，因为皇帝的喜好，羊肉站在了吃肉鄙视链的顶端；但到了明朝，因为养鸭防蝗的策略，大家有了一千种烹调鸭子的手段；慈禧太后的清宫宴席，因为避讳而无法吃羊肉（老佛爷属羊，连羊入虎口这样的唱词都不准有），于是，她便猛炸猪皮响铃，一直到吃成了脂溢性皮炎，也不肯撤下这美味。
关于吃肉，哪个人没有记忆呢？小时候，吃肉是有些大张旗鼓的。我最喜欢年尾时节，爸爸请出家里那口不知道多少年的黑色小缸和一块饱经沧桑的青石，我知道，做咸肉的季节到了咸肉必赶在立春之前腌制好，过了立春，气候渐渐湿热，肉就容易变质。先用小火小心翻炒花椒，香味渐渐弥漫开来，有种置身椒房的感觉。把盐倒进锅里，继续小火翻炒至花椒微微发黄，腌肉的作料就完成了。之后，爸爸会郑重地去菜市场，那里有他相识多年的卖肉师傅，爸爸说，只有老王家的五花肉，才值得拿来做咸肉。
我始终认为，还是我家的咸肉最好吃。
可是，我已经很久很久没有吃过这种鲜咸适口的咸肉了。似乎是那一年腊月，爸爸一如既往去了菜市场，过了很久才回来，菜篮子空空如也。我们很纳闷地问：肉呢？爸爸没有说话，一根接一根地抽烟，后来我们才知道，卖肉师傅老王得了癌症，爸爸去医院看了他，给了他的爱人一点钱。
那一年的咸肉和香肠，不知道怎么的，都不如往年好吃。爸爸说，别人家卖的就是不如老王。
年后，老王走了。下一年，爸爸不腌咸肉了，我们家的咸肉都从南货店买回来。那肉也好吃，但不知道为什么，却少了一种风味。可是爸爸始终不腌肉，连那口大缸，也在搬家的时候不知所终。
后来，我读了钟子期俞伯牙的故事，忽然能够理解爸爸，和弹琴一样，懂肉的人之间也有一种惺惺相惜的知己感。
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