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| 內容簡介： |
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上海老味道一直是沈嘉禄关注、研究的对象，但在这本书里所占比例并不多。同时，他也一直在关注并积极体验其他城市、其他国家的美食，对发生在当下的时新风味也抱着欣赏的态度，有机会品尝是不会放弃的。这本书里有不少内容就涉及时尚风味。沈嘉禄对年轻人的创业、创新以及表达亦给予积极关注和评价，在《吃剩有语》这本书里有相当的篇幅是体现这块内容的。沈嘉禄认为，写好美食文章，写出真实感情是很重要的。人与食物的关系是平等的，怀有感恩之心，怀有惜物之心，怀有谦卑之心，笔底就能带三分感情，而不仅仅满足于新奇的味觉体验或者炫耀某种权力。平淡的细节也能摄人心魄，诚实平白的行文也能产生沧桑感和现代感，关键是能否触及到人性柔软、隐秘、微妙的地方。
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| 關於作者： |
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沈嘉禄，1956年生，浙江绍兴人。现为中国作家协会会员，上海作家协会理事，《新民周刊》杂志社主笔。1981年开始进行文学创作，著有《东边日出西边雨》、《被收藏的青春》、《寒夜醉美人》等多种长篇小说及中短篇小说集。作品曾获《萌芽》、《上海文学》等文学奖，并翻译介绍到国外。散文有《徘徊酒缸边》、《消灭美食家》等多种散文集出版。
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| 目錄：
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答友人（代序） 1
本埠：红白对镶，海棠花开
红白对镶 3
蚕豆七兄弟 9
苏式糕点 14
一定好的芝麻糊 24
石库门桂花肉 29
内脏并不脏，味道交关好 35
他乡：金风玉露，人间烟火
蒲根香 113
李德美鸭和四星望月 118
火宫殿的臭豆腐 123
吃在太湖边上 128
观前街上独一桌 141
东山陆巷花果宴 152
会老堂的人间烟火158
时风：海纳百川，要有腔调
龙虾虽小，也有春天227
装逼的虾爬子 235
海纳百川新食材 238
让厨艺简单有趣 248
月光下的那一抹玫瑰红 255
书香：素面朝天，云胡不喜
江南鲜笋趁鲥鱼 331
大闸蟹，请你素面朝天 339
汪曾祺画的土豆一定不太圆 348
站台上 355
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| 內容試閱：
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友人：老沈，你以前小说写得蛮好的，还出过几本集子对吗，挺有烟火气和人文情怀的。最近几年小说不怎么写了，反而去写美食文章，你难道不觉得这是才情与时间的浪费吗？
老沈：你这么一说我真有点出汗了。小说是我立身之本，一写小说我就思绪飞扬，精神抖擞，吃嘛嘛香，倒头便睡，特别有存在感和幸福感。自从入了新闻这一行，工作忙乱，信息庞杂，也没整块时间让我静下心来写。不过我还是每隔两三年写一篇小说，以一种慢跑的速度与文学保持关系。
友人：你还好意思讲？两三年才冒个泡，读者都把你忘记了：这是从哪个角落里冒出来的文学青年？
老沈：不过人民群众蛮喜欢看我写的美食文章。群众喜欢的事情，就不能说是浪费。中国传统文人一直强调文以载道是吧，美食题材也确实容易写成消遣文章，但也不是绝对的。庄子说：道在屎溺。那么美食也有道可论。近代以来，周作人、梁实秋、张恨水、林语堂、唐鲁孙、汪曾祺、王世襄等前辈作家都擅长写美食文章，质朴隽永，回味绵长，他们通过美食体验，让读者分享了宝贵的阅历、学识、格调、思想、情怀。我希望自己的美食文章能做到这一点。
友人：你这是给自己戴高帽子。
老沈：群众是真正的英雄，一定要相信群众。我已经出了七八本美食随笔集，还有台湾版和英文版，可以说出一本热销一本，都是普通读者在买。
友人：今天在网络媒体、传统媒体上，写这种文章的小青年多了去。你是涉足此道较早的，是不是想再摆几年老资格，不甘心就这么退出江湖？
老沈：三十年河东三十年河西这是大势，不过写文章这档事，不是你愿不愿意就能定下来的，主要看货色，货色硬，就有人为你买单。在网上，美食文章是大宗，似乎人人可写，配了活色生香的图片，若有真知灼见，点赞如狂风暴雨。但真正写好它还是不容易的，这需要才情，需要实践，更需要对食物的理解与尊重。
友人：你也是蛮享受粉丝点赞的吧。
老沈：这是人之常情啊。在今天，偷个情、劈个腿也能掌声响起来，我兢兢业业地写美食，大家来点掌声不应该吗？
友人：为什么美食类文学作品能受到读者欢迎？这是浅阅读时代的一种表现吗？
老沈：温饱问题解决后，吃得好、吃得有情调、乃至吃得有文化，就自然摆上桌面了。过去计划经济时代，家家户户吃得差不多，就这点凭票供应的鱼肉蔬菜，能吃饱就不错了，还谈什么情调？所以，美食类图书的畅销是社会的进步。在美国，美食类图书每年要出版一万多种，在我国的台湾、香港，美食类图书也是一个支撑书店业务量的大类，作者与读者的互动都很愉快。近年来大陆出现了美食图书的繁荣，它真实反映了中国经济发展的成果与民众的生活现状。至于是否浅阅读，我认为美食类文章绘声绘色，通俗易懂，让读者感同身受，不像哲学类、历史类、技术类图书需要一定的积累和定力。但好的美食文章，肯定不止于浅层次的领会，你说汪曾祺、王世襄、邓云乡的文章仅仅是在谈吃吗？它可以是民俗的、历史的，更可以形成一种集体记忆，从微观的角度映射社会变化与世相百态。
红白对镶
白相城隍庙，吃吃小点心，是普罗大众无法拒绝的世俗乐趣。一旦进入摩肩接踵的城隍庙，谁也不会对那里的风味小吃无动于衷，微风裹挟着阵阵腴香在人流涌动的老街旧巷中穿行，叫人不由自主地加快脚步去寻访那香味的源头。
说起来天下同理，有庙必有市，有市必有小吃摊。上海城隍庙的小吃也是随着庙市的兴盛而发展起来的。一百多年前，老城厢人口暴增，各地的风味小吃随之引进，到上世纪二三十年代，城隍庙的小吃摊不下一百家。这些小吃大多是小本经营，或肩挑手提，沿途叫卖，或路边设摊，云集闹市，或闪入茶楼酒肆串卖，还有些夫妻老婆店，抢占城隍庙有利地形逐渐发展为旺铺，那时穷归穷，倒也没有违建一说。
我小时候从城隍庙正门进入，就看到大殿右侧有一家豫新点心店，别看它门面貌不惊人，却是吃货们喜欢扎堆的地方。这里常年供应品种有豆腐花、鸡鸭血汤、重油炒面、徽帮汤团等，最让我心动的是桂花白糖莲心粥。
说起糖粥，上海人便油然而升起一种亲切感，白糖莲心粥桂花甜酒酿的市声已被湮没，笃笃笃，卖糖粥的童谣已刻录成非遗档案，偶尔播放，即会引起人们对流金岁月的无限怀想。
粥，在长江以南多为稻米加工成食物的最初形态，或者从大泽中采集的菰米（茭白所结的米）也可一煮。在黄河流域呢，据古典文学史家、民俗学家杨荫深先生考证：凡六谷皆可为粥。那么选择就多了，像黍、稷、粱、麦，都是煮粥的大宗食材。等到古人想起要煮成干饭吃了，就说明社会生产力又有了一定的发展。一开始粮食少，只能加大量的水，煮糊了灌饱肚皮。《汲冢周书》认为，粥由黄帝所作。在中国的口头文学中，神农、伏羲都是超人，黄帝也如此，他一个人就包办了数百样创造发明，今天看来技术含量不算高的粥，也是他老人家的专利！
粥是南方稻米文化的产物，至今还常当作正餐，尤其是三伏天胃纳不佳，一碗煮得软糯适口的大米粥，佐以咸蛋或酱瓜，是温暖可亲的享受。在北方，一般将粥当作汤水来配煎饼或馒头，比如小米粥，煮得清汤寡水，照得见自己的脸面，才算正宗。过去每遇饥荒，社会团体就会在庙前施粥赈济，倒也很少煮一大锅大米饭的。近年来又看到有人效法古贤在街边搭棚施粥，也不是大米饭，虽然大米在今天并不稀奇，不知道主事者是否有严格依照古制的用意？不过也有例外，黑龙江的玉米糁，又叫大渣子粥，被南方人叫作玉米粥或玉米糊糊，就是相当稠的，稠到要用筷子挑来吃。
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