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| 編輯推薦： |
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2014年最幸运的事就是遇见要云老师。要云老师称自己为一个食客，但认识要云老师的人无一不说他是个美食家。那些你吃过的、没吃过的东西，经要云老师一说，都成了诱人的美食，无不让人垂涎。要云老师是个性情中人，但看他在文中描写的各地食辣的情景，无不酣畅淋漓，让人逸兴遄飞。要云老师还是个资深的行者，没有这样遍游各地的经历，没有对各地辣味的感性认知，我想要云老师也不会写出这样有深度、信息量大、趣味性强的作品。《辣味江湖——一个食客的寻味笔记》这本书，是对祖国辣味饮食文化的最好献礼，喜欢辣味和饮食文化的人，一定不要错过!
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| 內容簡介： |
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这不仅是口腹之欲的记录，更是一次美食文化之旅。在这本《辣味江湖——一个食客的寻味笔记》中，要云先生以干净利落的文笔，以辣味为线索，以几十年游走辣域的经历与体验，介绍了中国人食辣、嗜辣与地域、民族、移民史之间的关系，勾勒出地方菜系和小吃被辣味浸染的走向与轮廓，乃至因此形成的民族习惯、民俗民风，描摹出各民族、各地区沸腾浓郁的生活气息，为读者托出一个出热腾腾的中国辣味江湖，在拨动您味蕾的同时，亦满足您的心灵。
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| 關於作者： |
要云，资深行者、食客
生于河北张家口，幼年入籍广东潮州，中学时代在云南昆明度过。后求学于四川成都，毕业后分配至黑龙江哈尔滨。因为众所周知的原因，在成都的学业实际上是虚度四年，工作后不能胜任，再到江苏南京重新就读。最终所学无所用，毕业后奉调北京工作，在北京生活三十五年。
幼年开始频繁迁徙的惯性，一直延续至今。游走四方，寻味村野，探寻各地民俗历史，特别是食俗传承，成为一生爱好与追求。近二十年，遍游各省，深入乡镇村寨，求学民族地区，曾多次为寻觅各民族民系民俗食俗作主题旅游，尤钟情于客家民系、明季后滇黔民系、清末之后北方民族民系和回族食俗的探索，多有心得。写出游历品味心得二百多万字，已出版《食客笔记》、《食客游记》、《品味云南》等作品。
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| 目錄：
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第一篇 中国自古就有辣
椒聊之实，繁衍盈升 2
张骞带回了什么 4
州桥夜市上的辣食 7
明朝那些事之辣椒驾到 10
第二篇 辣椒旋风刮进来
哥伦布打开了潘多拉盒子 14
“小妖精”怎样钻进来 16
从盆中花到盘中餐 18
湖广填四川，谁在尾随 21
第三篇 辣域话辣
味域·辣域 28
湖南吃辣 33
辣在江西 45
川渝麻辣情 56
东西南北说黔辣 73
滇辣春秋 94
从陕辣说开去 112
那淡淡的一片“红” 127
第四篇 少数民族是食辣精英
中华民族食辣概观 136
苗瑶土家辣先锋 138
壮侗民族更英雄 148
南滇椒花香满园 165
北方也有一点“红” 209
第五篇 舌尖上的十种辣
辣是痛觉?味觉? 222
穷鬼解馋,又辣又咸 225
三天不吃酸，走路打蹿蹿 230
川菜之魂是麻辣 236
滇菜辣且甜 241
油泼辣椒美太太 249
东南有辣别样鲜 255
苦中作“辣” 262
臭辣还是香辣? 271
煳辣飘香 279
生吃辣椒东北风 285
第六篇 全国山河一片“红”
方言与美食 294
“麻小”风暴 299
涮毛肚、鸭脖子与大盘鸡 303
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| 內容試閱：
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九江 鱼 宴
无论如何，赣菜从南辣到北的这个特点，是无可否认的。赣菜实际上是多种地方菜在“鲜辣”这个总特征下的组合。九江菜、南昌菜、赣南菜、吉安菜，共同向一个中心汇聚，这个中心就是鄱阳湖。要想理解江西的辣，看看一南一北两个地方菜系—浔阳菜、庐陵菜，就会有比较清晰的认识。
九江古称浔阳，位于长江之滨、鄱阳湖畔、庐山脚下，吴头楚尾，七省通衢，历史上是文化交融、文风鼎盛之地。九江山水曾让无数文人雅士折腰。陶渊明、谢灵运、李白、白居易、苏东坡、陆游、朱熹、唐寅、康有为，都留恋这片土地，为九江留下无数脍炙人口的诗篇。中国近代史上的两大巨子毛泽东和蒋介石，对九江、庐山都情有独钟。物产的丰富，文化的发达，使得九江历来都是东南的美食之城。九江与湖北、安徽隔江相望，湖北、安徽大部分地区传统上是不吃辣的，但是临近九江的一些地方却有吃辣的习惯，如湖北的武穴、黄梅。如此说，九江应该是东南辣域之北界。九江属江淮官话区，食辣，但是辣得中等。在九江吃饭，绝对吃不到莲花血鸭、萍乡炒粉那种针刺般巨辣的感觉。但是，在九江吃饭，整个餐桌不见“红”的也绝难碰到，倒是在餐馆的菜谱上，经常可以看到菜名后打括弧，写明中辣、特辣之类。可见，辣是九江口味的最重要特征。作为赣菜成员，这一点是不容置疑的。但我认为，九江之辣，辣得平和，辣得醇厚。即便是菜谱中标明“特辣”的菜肴，与莲花血鸭相比，也不过是中辣。举一例，九江鱼。
九江是江城，是湖城，盛产并称“长江三鲜”的刀鱼、鲥鱼、 鱼。被江苏、上海人赞为天下美味的“湖鲜三白”—白鱼、白虾、银鱼，九江也盛产。历来被中国文人热情讴歌的鳜鱼、鲈鱼，更是九江特产。因此，九江菜中，鱼肴所占比例极大。浔阳鱼宴，是九江鱼肴之精粹，早在宋代时就已萌生。九江鱼块，是九江市井之美味，宋江浔阳楼题反诗，吃鱼喝酒，大概吃的就是九江鱼块。浔阳鱼宴和九江鱼块，代表了九江鱼肴文化的两种境界。宋代没有辣椒，想来即便辣，也不过是胡椒、茱萸，现在的九江鱼肴，辣椒已经占据主导地位。无论古今，九江鱼肴文化都是九江菜的精华所在。
浔阳鱼宴的古谱已不复存在，近些年为了招揽游客，九江人民又开始挖掘加创造，搞出新派浔阳鱼宴。我没有吃过，不敢妄议，但九江鱼块这款大众鱼肴我是吃过的，因为凡九江饭店，无论大小，一定有这道菜。我从九江归来，曾写过一篇《九江吃鱼》，记录当时的情景。其中记忆最深刻的，是九江之辣，我对九江之辣的评价是：辣而不烈，平和醇厚。
“九江厨师会做鱼，当然首先是鱼好。但好鱼只有碰上好厨师，才能出好鱼肴。在九江，好厨师不用到大酒楼去找，小饭店就有。这与一个地方的历史传承有关。找一个小饭店，要一客九江鱼块，问老板娘：‘鱼好么？’老板娘答曰：‘保证是鄱阳湖的野生鱼！’‘厨师鱼做得好么？’老板娘答曰：‘九江没有不会做鱼的厨师，鱼上来，你就知道了。’鱼上桌，果然鲜美异常。红烧，却微辣，鱼块形美，肉质紧密，一块下口，唇齿留香。一条草鱼，做到这个份上，实属不易。乘着酒兴，思绪飞开来，心想：这九江鱼妙极！当年宋公明落了难，还能食鱼饮酒，赋诗填词，逸兴遄飞。倘若鱼不好，早就呀呀呸骂骂咧咧地下楼去了。我脸上没有金印，还有老伴随着，这鱼不该吃得更畅快么？吃完了，拍拍桌子，想出一句话：只此一客鱼，不枉九江行。”
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