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《服装纸样与工艺》主要介绍与服装纸样和工艺相关的内容，精心挑选了各种类型的具有代表性的款式，由浅入深、图文并茂、系统全面、严谨规范地阐述了从款式结构图到成衣制作的全过程。既能够让学生学到多种服装款式的纸样绘制方法，排料裁剪方法，工艺流程的编写方法，缝制、熨烫方法，检验要求等系统知识；也可以培养学生对服装款式结构的分析能力，服装生产的组织能力，服装打板、制作的动手能力，质量评价的审查能力。本书适用于服装院校的教师和学生，也是打板师和工艺师案头的参考书籍。
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| 內容簡介： |
本书主要介绍与服装纸样和工艺相关的内容，精心挑选了各种类型的具有代表性的款式，由浅入深、图文并茂、系统全面、严谨规范地阐述了从款式结构图到成衣制作的全过程。既能够让学生学到多种服装款式的纸样绘制方法，排料裁剪方法，工艺流程的编写方法，缝制、熨烫方法，检验要求等系统知识；也可以培养学生对服装款式结构的分析能力，服装生产的组织能力，服装打板、制作的动手能力，质量评价的审查能力。
本书适用于服装院校的教师和学生，也是打板师和工艺师案头的参考书籍。
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| 關於作者： |
刘美华：北京服装学院副教授，硕士研究生导师，研究方向服装纸样与工艺；
赵欲晓：北京服装学院副教授，硕士研究生导师，研究方向服装纸样与工艺。
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| 目錄：
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第一单元 服装纸样与工艺基础知识
第一章 服装基础知识
第一节 服装常用工具、设备及术语
第二节 制图符号说明
第三节 服装纸样
第四节 服装排料与裁剪
第五节 服装成品检验
第二章 服装基础工艺
第一节 手针工艺
第二节 机缝工艺
第三节 熨烫工艺
第二单元 裙子
第一章 A字裙
第一节 A字裙结构图的绘制
第二节 A字裙纸样的绘制
第三节 A字裙的排料与裁剪
第四节 A字裙的制作工艺
第五节 A字裙成品检验
第二章 西服裙
第一节 西服裙结构图的绘制
第二节 西服裙纸样的绘制
第三节 西服裙的排料与裁剪
第四节 西服裙的制作工艺
第五节 西服裙成品检验
第三章 育克褶裙
第一节 育克褶裙结构图的绘制
第二节 育克褶裙纸样的绘制
第三节 育克褶裙的排料与裁剪
第四节 育克褶裙的制作工艺
第五节 育克褶裙成品检验
第四章 背心裙
第一节 背心裙结构图的绘制
第二节 背心裙纸样的绘制
第三节 背心裙的排料与裁剪
第四节 背心裙的制作工艺
第五节 背心裙成品检验
第五章 斜裙
第一节 360°太阳裙
第二节 180°一片裙
第三节 90°两片裙
第四节 45°四片裙
第三单元 裤子
第一章 休闲西裤
第一节 休闲西裤结构图的绘制
第二节 休闲西裤纸样的绘制
第三节 休闲西裤的排料与裁剪
第四节 休闲西裤的制作工艺
第五节 休闲西裤成品检验
第二章 连腰女裤
第一节 连腰女裤结构图的绘制
第二节 连腰女裤纸样的绘制
第三节 连腰女裤的排料与裁剪
第四节 连腰女裤的制作工艺
第三章 男西裤
第一节 男西裤结构图的绘制
第二节 男西裤纸样的绘制
第三节 男西裤的排料与裁剪
第四节 男西裤的制作工艺
第五节 男西裤成品检验
第四单元 衬衫
第一章 男衬衫
第一节 男衬衫结构图的绘制
第二节 男衬衫纸样的绘制
第三节 男衬衫的排料与裁剪
第四节 男衬衫的制作工艺
第五节 男衬衫法式袖头
第六节 男衬衫成品检验
第二章 翻领女衬衫
第一节 翻领女衬衫结构图的绘制
第二节 翻领女衬衫纸样的绘制
第三节 翻领女衬衫的排料与裁剪
第四节 翻领女衬衫的制作工艺
第五节 翻领女衬衫成品检验
第三章 海军领长衬衫
第一节 海军领长衬衫结构图的绘制
第二节 海军领长衬衫纸样的绘制
第三节 海军领长衬衫的排料与裁剪
第四节 海军领长衬衫的制作工艺
第四章 宽松女衬衫
第一节 宽松女衬衫结构图的绘制
第二节 宽松女衬衫纸样的绘制
第三节 宽松女衬衫的排料与裁剪
第四节 宽松女衬衫的制作工艺
第五节 宽松女衬衫成品检验
第五单元 女上衣
第一章 平驳头刀背线女西服
第一节 平驳头刀背线女西服结构图的绘制
第二节 平驳头刀背线女西服纸样的绘制
第三节 平驳头刀背线女西服的排料与裁剪
第四节 平驳头刀背线女西服的制作工艺
第五节 平驳头刀背线女西服成品检验
第二章 青果领公主线女西服
第一节 青果领公主线女西服结构图的绘制
第二节 青果领公主线女西服纸样的绘制
第三节 青果领公主线女西服的排料
第四节 青果领公主线女西服的制作工艺
第三章 女西服衣身款式变化
第一节 四开身女西服衣身变化
第二节 三开身女西服衣身变化
第三节 女西服下摆变化
第四章 插肩袖女外衣
第一节 插肩袖女外衣结构图的绘制
第二节 插肩袖女外衣纸样的绘制
第三节 插肩袖女外衣的排料
第四节 插肩袖女外衣的制作工艺
第六单元 男装
第一章 男西服
第一节 男西服结构图的绘制
第二节 男西服纸样的绘制
第三节 男西服的排料与裁剪
第四节 男西服的制作工艺
第五节 男西服成品检验
第二章 西服马甲
第一节 西服马甲结构图的绘制
第二节 西服马甲纸样的绘制
第三节 西服马甲的排料与裁剪
第四节 西服马甲的制作工艺
第五节 西服马甲成品检验
第三章 中山服
第一节 中山服结构图的绘制
第二节 中山服纸样的绘制
第三节 中山服的排料与裁剪
第四节 中山服的制作工艺
第五节 中山服成品检验
参考文献
附录.日本文化式原型的制图方法
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| 內容試閱：
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服装纸样与工艺基础知识
简单地说，一件服装的完成需要经历款式设计、结构设计、绘制纸样（打板）、裁剪、缝纫、后整理等一系列过程。由于服装穿在人身上是立体的，款式设计当然是立体设计；面料是平面的，服装纸样自然也是平面的；将平面的面料变成立体的服装的制作过程就是服装工艺的魅力所在。现代服装工艺是指使用机械和手工的方法对服装进行加工，使被加工对象发生型变的一门艺术。
本单元主要内容是了解服装纸样与工艺的基本知识，学习手针工艺、机缝工艺、熨烫工艺技术知识，掌握基本的手缝针法和机缝针法，掌握平缝机、包缝机的使用方法。注重培养学生的实际动手操作能力，技术与艺术结合的观察力、想象力，引导学生体会如何利用工艺技术展现服装的魅力。学生学习完本单元的内容后，希望能够举一反三，把所学的工艺知识和技能灵活地运用到今后的服装制作中。
第一章.服装基础知识
教学内容：服装常用工具、设备及术语2课时制图符号说明0.5课时服装纸样0.5课时服装排料与裁剪0.5课时服装成品检验0.5课时
课程时数：4课时
教学目的：引导学生进入专业知识领域。
教学方法：集中讲授。
教学要求：通过对本章的学习，学生能够初步了解服装常用工具、设备及术语，了解服装制图符号语言、纸样、排料与裁剪、成品检验等基本知识。
本章教学重点：
1. 服装常用工具、设备及术语
2. 服装纸样知识
3. 服装排料与裁剪知识
第一节.服装常用工具、设备及术语
一、服装常用工具
1. 画图、打板、裁剪用具（图1-1-1）
a直尺：测量长度或画线时使用的尺子，长度有20cm、30cm、50cm、60cm、100cm等多种规格。
b方眼定规：测量长度或画线时使用的尺子，主要功能是画直线、平行线、标注重要的点、标注角度等，长度有50cm、60cm等规格。
图1-1-1.画图、打板、裁剪用具
c弯尺：画领窝、袖窿、裆弯等曲线时使用的尺子。 d皮尺：测量人体尺寸或测量曲线长度时使用的带状软尺或卷尺，通常长度为
150cm。 e蛇形尺：测量曲线长度时使用的可任意弯曲的尺子。
f点线器：将结构图中的某一部分描绘在另外一张纸上时所使用的工具，由齿轮、连
接杆和手柄三部分构成。把空白纸铺在结构图下，握住手柄，转动齿轮，铺在下层的纸上就会出现由若干个点形成的线迹，因此叫做点线器，也叫做滚轮。在布上做记号时也可以使用。
g剪纸剪刀：用于裁剪纸样的剪刀。普通剪刀、文具剪刀均可。
h剪布剪刀：专门用于裁剪布料的剪刀。常用的有9号、10号、11号、12号等规格，长度在23～30cm之间。号越小剪刀越小，可根据手的大小和布料的厚薄来选择合适的剪刀。其中11号剪刀最为常用，既可用于裁剪薄料，如美丽绸、丝绸等；也可以裁剪厚料，如灯芯绒、大衣呢等。
i花边剪刀：专门用于裁剪布料样品（料样）的剪刀，剪出的布边呈锯齿状。 j剪口钳：在服装纸样上打对位剪口的专用工具。
k普通划粉、消失划粉：在布料上画裁剪线或在缝制衣服的过程中画线、作记号使
用的粉片，普通划粉有白、黄、蓝、紫、褐等多种颜色；消失划粉为白色、半透明状的粉片，遇热自然消失。另外，用于制作服装纸样的打板纸也是必备的用品。打板纸要有一定的厚度，有较强的韧性，较好的保型性、耐磨性、防缩水性和防热缩性。
2. 缝纫用具（图1-1-2）
a纱剪：剪线头及细小部位时使用的剪刀。
b锥子：拆掉缝纫线迹，翻挑领尖、袋盖（兜盖）、衣角，扎透多层衣片做记号，机缝时推送衣料等情况下所使用的工具。
c镊子：有直镊子和弯头镊子。直镊子用于拔出线丁，机缝时夹住衣料向前推送；弯头镊子用于包缝机穿线等。
d拆刀：挑开并切断缝纫线迹，冲开较厚衣料的缝合线，豁开扣眼或袋口等情况下所使用的工具。
e顶针：手缝衣物时戴在右手中指的第一、第二关节之间，顶住手针的针尾，起推进作用。选择凹孔密集且较深的顶针比较便于使用。
f手针：手缝衣物时使用的针，号码越小针越粗长，针孔（亦称针鼻儿）也越大。针体细且光滑，针孔大且呈椭圆形的针便于使用。
g机针：机缝衣物时使用的针，号码越大针越粗，针孔也越大。针体不易弯曲，针孔和针槽端正、光洁，针尖细且尖锐的便于使用，否则可能出现跳针、断线、针眼粗大、刺断纱线等问题。
图1-1-2.缝纫用具
h大头针、珠针：固定纸样或布料，立体裁剪，试样或试穿等情况下所使用的工具。
i插针包：用于插针的工具，用布包裹毛发、毛线等材料制成。使用时多戴在手腕上，方便取针。
j绷缝线：为本白色纯棉线（线要细、牢度不需太强），在服装制作过程中用于手缝、临时固定的部位。若买来的是成绺的线，要将线剪开、喷水、熨烫、松捻，然后挂在便于抽取的地方，根据需要一次抽取一根或两根线。
k缝纫线：机缝或手缝用线，有涤纶线、丝线、棉线、尼龙线、蜡线等不同的材质，包装方式有轴线和塔线等不同的规格形式。
3. 熨烫用具（图1-1-3、图1-1-4）
a电熨斗：在服装制作过程中，电熨斗是不可缺少的工具。家用的有普通电熨斗和喷气式调温电熨斗，功率在700～1000W之间；工业用带锅炉的吸风蒸汽电熨斗，功率一般在1000W以上。好的电熨斗前端要尖，把手要牢，底盘要光，喷汽要匀。
b水布：也叫烫布，撕一块长约50cm、宽约60cm的纯棉白坯布，使用前要洗掉布上的浆，这样不仅柔软好用，而且不易被烫黄。熨烫时根据需要用单层或双层水布盖在衣物上，刷水或喷气之后熨烫，以防止衣物受损和出现亮光。
c水刷、水盆：如果没有蒸汽电熨斗，在熨烫某些部位时，需要使用水刷刷上水之后再熨烫。水盆，用来盛水。
d喷壶：如果没有蒸汽电熨斗，在熨烫大面积的布料时可以使用喷壶喷水，以达到较好的熨烫效果。
e烫凳：衣服上有一些带弧线、转弯的结构复杂的部位，如肩部、袖窿、刀背缝、
图1-1-3.熨烫用具
裆缝等，这些部位难以平放在烫台上熨烫，这时放在烫凳上熨烫会变得容易许多。烫凳上要铺垫两三层线毯或厚度相当的多层绒布或厚布，并将各层材料裁成塔形，底层最大，上层最小，最外面包裹纯棉白布或不易掉色的美丽绸。
f烫枕：用质地紧密的双层纯棉布缝成套子，里面填上细木屑并反复敲打填实，缝口之图1-1-4.烫木后制成烫枕。其长、宽、厚分别为30～35cm、20～25cm、5～7cm。烫枕主要用于熨烫服装的驳口、胸部、臀部、口袋等圆弧部位。
g拱形烫木：用硬质实木制成，底面很平，上面呈弧形。熨烫衣服的止口、缝份时，先用电熨斗熨烫，趁着衣服潮气未干，立刻用烫木的平面用力压住，起到定型的作用；分烫袖子的后袖缝等弧线较长的部位时，用烫木的弧面衬垫在熨烫物之下，便于操作。
4. 其他用具
a人台：又称人体模型。主要用于立体裁剪、服装设计及缝制过程中试样、产品陈列等场合（图1-1-5）。
b衣架：有普通衣架、带有肩背弧形的西装衣架、裙子衣架、裤子衣架等多种类型。普通衣架适宜挂衬衫、夹克等便装；而像西服那样的正装则必须使用特制的衣架，以保持后领窝、肩部及袖子的形状不发生变化。因此，要根据不同服装来选择合适的衣架。
c镜子：准备一面可以照到全身的镜子（镜面要平，要能真实地反映人体的比例），在自己身上披布设计、试穿补正等都会用到。
图1-1-5.人台
二、常用服装设备
1. 家用缝纫机
传统家用缝纫机大多速度较慢，主要用于平缝。但有些在改装部分零件之后能够增加绣花功能或缝制出一些图案。新式台式电动家用缝纫机，功能较多，使用方便。
2. 工业用平缝机
工业用平缝机一般称为单针平缝机，也叫平车，是最基本的平缝机。能够缝制棉、麻、丝、毛、人造纤维等多种织物，缝纫速度快，操作简便。
3. 工业用电脑平缝机
工业用电脑平缝机是在普通高速平缝机的基础上增加了电脑控制系统，具有自动剪线、自动倒缝、自动挡线、自动抬压脚等功能。服装生产企业使用电脑平缝机能节省电能、减少噪声、提高生产效率、改善生产环境。
4. 包缝机
包缝机是用于锁缝衣片边缘，使其不暴露毛茬的专用机器，有两线、三线、四线、五线之分，目前最先进的包缝机是十线包缝机。两线包缝机又叫做链缝机，主要用于针织物的拼接；普通三线包缝机主要用于锁边线迹不暴露在外面的衣物；密三线包缝机主要用于将锁边线迹露在外面的衣物；四线包缝机为针织专用机；五线包缝机能够做到缝纫与包缝同时进行，主要用于衬衫和针织服装的生产；六线以上的包缝机可缝制出多种装饰线迹。
5. 专用缝纫机
专用缝纫机指用于服装生产的专用设备，常用的有开袋机、敷衬机、双针平缝机、缲边机、绱袖机、圆头锁眼机、平头锁眼机、钉扣机等。
三、常用服装术语
1. 裁剪术语
（1）丝绺：又称丝道，指的是服装面料的经纬纱方向。经纱方向为面料的长度方向，通常叫做直纱或直丝；纬纱方向为面料的幅宽方向，通常叫做横纱或横丝；斜丝或斜纱指的是经、纬纱垂直相交的角分线方向，也称为“正斜丝”。
（2）
结构图（裁剪图）：表明衣服各片之间的结构关系的图形。
（3）
粉线：用划粉在布料或衣片上画出的线。
（4）
净缝线、净板（净样）：结构图中各部位的轮廓线是缝纫时的缝线位置，轮廓线叫做净缝线或净粉线。沿着结构图中的轮廓线剪下，得到的样板（纸样）叫做净板或净样。
（5）
缝份（缝头）：连接衣片的缝线应当与净缝线重叠，所以制作服装时在净板的外围要加放出一定的量，这个加放出的量称为缝份或缝头。
（6）折边：在衣长、袖长、裙长、裤长以下加放出的向内侧折的量叫做折边。
（7）
毛板、毛粉：在净板基础上加放出缝份和折边的样板叫做毛板。用划粉沿着毛板的外轮廓直接画在布料上，缝份和折边即已经包括在内了，此时的划粉线称为毛粉。
（8）裁片：裁好的、未缝合的衣片。
（9）
倒顺毛：如灯芯绒、丝绒、呢子等面料，用手沿着经纱方向朝一个方向捋，再向相反的方向捋，手感是不一样的，感觉顺的是顺毛，感觉戗着的是倒毛，这是绒毛的毛峰方向不同所造成的，因此就有了倒顺毛的说法。一般来讲，灯芯绒、丝绒适宜戗毛裁剪（毛冲上），制成的服装颜色发深，不乏白；呢子适宜顺毛裁剪（毛冲下），制成的服装不易起球。若前、后片一戗一顺，则制成的服装前、后片的颜色不一样，这就叫做倒顺毛。
（10）
阴阳格：格子面料，通常情况下是左右对称、上下也对称。若是左右或上下不对称（单方向循环）的格子，就称之为阴阳格或鸳鸯格（图1-1-6）。条子面料，通常情况下是左右对称。若是左右不对称（单方向循环）的条子，就称之为阴阳条或鸳鸯条。
图1-1-6.格子面料
2. 缝纫术语
（1）缝合（缉缝）：用平缝机将两个衣片缝在一起叫做缝合或缉缝，也叫做机缝或车缝。
（2）
明线：在衣服表面能够看到的缝纫线迹叫做明线，在制作过程中叫做缉明线。
（3）
暗线：在衣服表面看不到的、衣片之间相互连接的缝纫线迹。
（4）勾：制作领子、袋盖等部件时要在反面缉一道暗线然后再翻出正面，缉暗线的
过程叫做勾。如：勾领子、勾袋盖、勾止口等。
（5）打倒针（倒回针）：在缉缝开始和终止时要来回缝几针，起加固的作用。
（6）
吃与赶：指的是因缉缝不当而出现的毛病。吃，是缉缝时使衣片收缩起皱；赶，是缉缝时使衣片拉开抻长。用普通缝纫机缝合衣片时一般容易上片赶、下片吃，因此在向前送布的同时还应稍微用力拉住双层衣片，以防衣片吃或赶。采用有同步送布装置的缝纫机不会出现吃或赶的毛病。
（7）
吃头（吃量、吃缝、缩缝量）：指的是将某一个部位收缩一定的长度。例如：缝袖山吃头是指在袖山部位手缝或机缝之后，其长度比未缝之前缩短了一定的距离。
（8）
反吐：领子、袋盖等勾暗线翻出正面烫好之后，从正面不应该看到领里或袋盖里，如果看到了就叫做反吐。
（9）里外拥：领子、袋盖等表层一般都要大于里层，两层之间的差量称为里外拥。
（10）
上炕与下炕：两者都是缉缝时出现的毛病，指的是线没缉缝在恰当的位置，缝线缉在规定位置以上部位的称为上炕，缉在规定位置以下部位的称为下炕（图1-1-7、图1-1-8）。
图1-1-7.上炕图1-1-8.下炕
（11）
接线双轨：两条线相接时，接头处没有重叠在一起。
（12）
跳针：缝纫线迹出现不连贯的现象。
（13）
浮线：缝纫线迹松散，浮在衣物表面的现象。
（14）
戳毛：由于机针秃尖或针尖不光洁，将面料戳出毛刺的现象。
（15）
针眼：机针戳在衣料上留下的小孔。
（16）毛、漏、毛漏、脱：毛，指的是毛边外漏；漏，指的是应该缝住的地方未缝住；毛漏，指的是破洞；脱，指的是缝线断开。这些都是不该出现的毛病。
（17）线头（线屑）：留在成品上的缝纫余线，应在整理时，把它们全部清理干净。
3. 熨烫瑕疵
（1）
水花：熨烫前喷水不匀或熨烫时温度不够高，造成衣服上留下水渍的现象。
（2）
亮光：熨烫后衣物上留下光印的现象。
（3）
烫黄：由于熨斗的温度过高，将衣物烫黄变色的现象。
（4）
烫熔：由于熨斗的温度过高，将衣物烫化、烫漏的现象。
第二节.制图符号说明
一、服装制图、制作符号说明（表1-1-1）
表 1-1-1服装制图、制作符号说明
名称 符.号 说.明
粗实线
表示轮廓线、净缝线
细实线
表示基础线、辅助线
点划线
表示布料连折或对折
虚线
表示背面或叠在下层看不到的轮廓影示线，也表示缝纫明线
等分
表示将某个部位分成若干相等的距离
距离线
表示某部位起点到终点的距离，箭头应指到部位的净缝线处
直角
表示两线相交的角呈90°
重叠
表示相邻衣片交叉重叠
拼合
表示一部分纸样与另一部分纸样合二为一
等量
表示尺寸相同
省略
表示长度较长而结构图中无法画出的部分
橡筋
表示松紧带，也表示罗纹
剪切
表示该部位需要进行分割并展开
经纱方向
表示服装面料的经纱方向
顺向
表示裁片的图案或毛绒方向要一致
省道 枣核省
表示沿着虚线对折、沿着实线缝
锥形省
钉子省
褶裥
表示从正面看到的褶的折叠方法
续表
名称 符.号 说.明
纽扣及扣眼
表示纽扣及扣眼的位置和大小
缩缝
表示某部位需用缝线抽缩
归拢
将特定部位缩短的熨烫方法
拔开
将特定部位拉长的熨烫方法
二、服装常用名词英文缩写说明（表1-1-2）
表 1-1-2英文缩写说明
缩写 全.拼 缩写 全.拼
B Bust（胸围） EL ElbowLine（肘位线）
UB UnderBust（乳下围） KL KneeLine（膝位线）
W Waist（腰围） BP BustPoint（胸高点）
MH MiddleHip（中臀围） SNP Side NeckPoint（侧颈点）
H Hip（臀围） FNP Front NeckPoint（前颈点）
BL BustLine（胸围线） BNP Back NeckPoint（后颈点）
WL WaistLine（腰围线） SP ShoulderPoint（肩端点）
MHL Middle HipLine（中臀围线） AH ArmHole（袖窿）
HL HipLine（臀围线） HS HeadSize（头围）
第三节.服装纸样
在服装行业内画服装结构图和绘制纸样，被称为服装制板或服装打板。
打板时，首先按照服装款式的设计要求绘制服装结构图，然后将结构图中的各个局部的形状取出，这时得到的是服装的净板，也叫净样；在净板的基础上加放适当的缝份和折边，得到的是服装的毛板。净板、毛板都叫做服装纸样，也叫样板。在纸样上要画出重点部位（如省道、口袋等）、标注经纱方向、注明样板名称及裁剪片数，这些内容是服装纸样的“语言”。
绘制服装纸样时，要考虑布料的缩水率、热缩率，要将收缩量预留在纸样中。
一、裁剪纸样
用于裁剪的纸样都应该是毛板。根据服装纸样上的“语言”要求，将毛板有序、合理地铺在服装布料上称为服装排料。沿着毛板的轮廓将各个衣片剪下来，称为服装裁剪。
1. 面料纸样
面料纸样指裁剪面料时所使用的纸样，也就是前面提到的毛板。
2. 里料纸样
里料纸样指裁剪里料时所使用的纸样。制作里料纸样时，要在符合服装结构原理的前提下尽量减少分割线即缝合线，以减少服装加工制作的工序和工时，具体的制作方法要根据款式和工艺而定。
3. 衬布纸样
这里所说的衬布指黏合衬。黏合衬有有纺和无纺之分，要根据不同的面料、不同的使用部位、不同的作用效果有选择地使用。衬布纸样有时与毛板相同，有时与净板相同。
4. 里衬纸样
这里所说的里衬指用于遮挡网眼面料的衬布，一般情况下，里衬纸样与面料纸样是相同的。
5. 内衬纸样
内衬用于面料与里料之间，例如男西服的胸衬、防寒服的内胆等，要根据具体情况来制作内衬纸样。
6. 辅料纸样
裁剪使用的辅料包括罗纹松紧口、橡筋、口袋布、腰头衬等，要根据具体情况来制作辅料纸样。
二、工艺纸样
在将裁剪好的布片缝合到一起时同样需要纸样，这些纸样称为工艺纸样。工艺纸样主要用于缝制加工过程中和后整理环节中，通过使用工艺纸样可以使服装加工变得更便利，可以提高工作效率、提高产品质量。
1. 修正纸样
修正纸样用于校正裁片。例如西服的前衣片在经过高温加压粘衬后可能会发生热缩等变形现象，这时需要用到修正纸样对衣片进行检查并修正。
2. 轮廓纸样
轮廓纸样用于制作过程中使某些部位保持原样、不变形。例如用领子净板、口袋盖净板、圆贴袋净板等画线，按照所画线迹缉缝、熨烫等。
3. 定位纸样
定位纸样用于制作过程中对某些部件进行标注，例如在衣片上画出口袋、扣眼、扣子
等位置就要用到定位纸样（图1-1-9）。
图1-1-9.定位纸样
4. 定型纸样
定型纸样用在缝制加工过程中对某些部位型的把握，例如口袋盖、贴袋、领子等。定型纸样一般是净样板，应选择耐烫、耐磨的材料来制作（图1-1-10）。
5. 辅助纸样
在缝制和整烫过程中起辅助作用的纸样（硬纸）。例如在用普通压脚绱拉链时，为了使压脚左右两边的高度相等，可以在低的一边垫上硬纸（图1-1-11）。再如缝制裤口时，为了保证两个裤口大小一样，制作一个标准尺寸的裤口纸样，按照这个纸样去缝合。
图1-1-10.定型纸样图1-1-11.辅助纸样
第四节.服装排料与裁剪
一、服装排料注意事项
1.棉、麻、丝绸等布料要下水预缩，自然晾干后要将布料烫平，经纱、纬纱要烫直，出现纬斜时要矫正。
2.裁剪单件服装时，布料一般都铺成双层，将布料的正面叠在里面，反面露在外面。布料有双幅、单幅之分，双幅布料、单幅有图案的布料一般应将布边对齐，折成双层，素色的单幅布料既可以对折也可以“回头”折（图1-1-12）。对折沿幅宽折，折后幅宽减半；“回头”折沿料长折，折后料长减半。
图1-1-12.铺布料的方法
3.选择与布料颜色接近的划粉，在布料的反面划线。
4.
对于有毛绒方向、图案朝向或阴阳格的布料，要根据毛向、图案的朝向、阴阳格的方向来决定纸样的上下方向，要朝着相同方向排列纸样。
5.
对于单色、无图案的布料要查看光泽差异，确保不出现因反光不同而造成衣片之间的色差。
6.
在布料上摆放纸样时，纸样上的经纱线与布料的经纱必须保持一致，先摆放面积大的纸样，面积小的纸样插空摆放，各衣片纸样的边缘要尽量靠近，以节省面料。
注：本教材各章节中的排料图，适合于单件裁剪，而不适合于批量裁剪。单件裁剪时，用划粉把纸样的轮廓描绘在布料上，然后把纸样移开，再沿着划粉线裁剪。
二、服装裁剪注意事项
1.
检查纸样是否齐全，检查纸样上的经纱符号与布料的经纱是否一致，检查应该连裁的部位是否已将布料对折。
2.
单色布料，上下两层一起裁剪。裁剪时右手拿剪刀（左撇子相反），左手轻轻放在布料上即可，不要拎起布料，以防布料变形。
3.条格布料，先裁剪上层，看着上层的条格裁剪下层。
第五节.服装成品检验
一、外观检验
外观检验主要是对服装的款式、花样（花色）、面辅料缺陷、整烫外观、缝制、折叠包装以及有无脏污、线头等方面的检验。各款式的主要检验内容如下：
1.
干净、整洁，无线屑、水渍、油渍、划粉印，无针板、送布牙、熨斗等造成的痕迹。
2.整体无明显色差、无疵点、无脱丝、无断纱。
3.
倒顺毛、阴阳格布料，全身顺向符合要求。特殊图案的布料以主图为准，全身图案方向符合要求。
4.
各部位熨烫平服，无烫痕、烫黄、亮光。
5.
有立绒的布料不能将绒毛压倒。
6.
使用黏合衬的部位不渗胶、不脱胶、不起泡。
7.
面线与底线的松紧适宜，各部位缝纫线迹顺畅、整齐、牢固、美观。针距密度符合要求，无跳线，无脱线。明线间距相等，明显部位的明线不允许有接线。
8.
包缝线迹美观、牢固、平整，缝份宽窄适宜。
9.
对条、对格部位要符合要求。
10.
扣子与扣眼的位置及大小适合，扣眼整齐，无绽线。
11.
套结、线襻的位置准确、牢固。
12.
商标、洗涤说明、尺码带、成分标志等钉缝位置正确、整齐、美观、牢固。
二、规格尺寸检验
规格尺寸检验是按照产品标准要求对成衣各主要部位的规格尺寸进行测量，与制定的规格尺寸进行对比，确保成衣尺寸准确。具体内容详见其他各章节中的具体款式内容。
三、工艺检验
工艺检验是对服装制作过程中各道工序的操作进行质量检查，确保各道工序按照工艺要求进行操作，符合质量标准要求。具体内容详见其他各章节中的具体款式内容。
练习与思考题
1. 从课堂上、书本上了解服装常用工具，到市场中去挑选品质良好、价格合理的必备工具。
2.
观察布料及服装实物，说出倒顺毛、阴阳格、丝绺、缝份、折边、明线、暗线、勾、里外拥等专业术语在实物中的体现。
3. 翻看专业书籍中的服装结构图，观察其中的每一个细节，说出不同的线条、符号所表示的含义是什么。
4. 服装纸样分为几种类型？各自的用途是什么？纸样上应该标注哪些内容？
5. 排料、裁剪时需要注意哪些事项？尤其是倒顺毛、格子布料要注意哪些事项？
6. 服装产品外观检验时，一般都检验哪些内容？
第二章.服装基础工艺
教学内容：手针工艺4课时机缝工艺11.5课时熨烫工艺0.5课时
课程时数：16课时教学目的：引导学生进入专业知识领域。教学方法：集中讲授、分组讲授、操作示范、个性化辅导相结合。教学要求：1.学习手针工艺的各种针法。
2.
掌握机缝工艺的各种针法。
3.
完成学习报告一份。记录手针工艺和机缝工艺的学习过程、操作方法及步骤。
本章教学重点：
1. 手针工艺针法
2. 缝纫机安全正确的操作方法
第一节.手针工艺
一、手针与面料的关系
手针工艺在我国有着悠久的历史，虽然目前服装专用缝纫加工设备层出不穷，但它们仍不能完全代替手针工艺。手针有长短粗细之分，1号最长、最粗，针号越大，针反而越细、越短，因此要根据加工工艺的要求和缝制材料的特征来选择适当的手针（表1-2-1）。
表 1-2-1手针与面料的关系
针号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
用途 适用于帆布、被褥等 适用于厚的呢绒类服装、钉扣、绱垫肩等 适用于中等厚度的羊毛类服装等 适用于薄型羊毛类服装、丝绸服装等
适用于丝绸类服装等 适用于刺绣等
二、顶针和手针的使用方法
顶针可以戴在中指的第一与第二关节之间，也可以戴在中指的指尖上。
使用手针有一定的技巧。拿针时手要轻巧，不要大把攥针，要用拇指和食指捏住针的前部，下针要稳；运针时要用顶针顶住手针的尾部同时稍微用力使针穿过布料，拉线要快，同时小指要挑线，线快要拉到头时动作要放轻。
三、手针工艺的常用针法知识
常用的手缝针法有拱针、绷缝、缲针、回针、环针、贯针、纳针、扳针、三角针、倒勾针、打线丁、锁针、钉扣、钉挂钩、拉线襻等，分别用于不同的部位，起着不同的作
用。手工缝纫时纫线长度以50～60cm为宜，线若过长会使引线的时间加长，影响工作效率，且缝线容易绞结和断线。
1. 起针结、止针结
手缝开始前在线的末尾打的结叫做起针结，手缝结束时在线根处打的结叫做止针结，作用是防止缝线脱出（图1-2-1、图1-2-2）。
图1-2-1.起针结的打法
图1-2-2.止针结的打法
2. 拱针
拱针又叫做平缝，是最基本的手缝针法，选择长度在3cm以内的小针比较宜于使用。刚开始学习拱针针法时，可以用单层薄布练习。握布时，左手拇指在上，其余四指在下；右手拇指与食指捏住针，中指上戴的顶针抵住针尾（图1-2-3）。打好起针结，从右向左（左撇子相反）均匀、连续地缝，针上存满布之后拔针、拉线一次，拱针效果如图1-2-4所示。此针法主要用于缝合衣片、缩缝袖山吃量、临时固定等。
图1-2-3.持布、持针方法图1-2-4.拱针效果
3. 绷缝
绷缝主要用于临时固定某个部位，完工之后要将绷缝线拆掉。如扣烫好裤口折边之后，先用绷缝针法临时固定一下，再用其他针法缲边，最后拆掉绷缝线。此针法从右向左缝（左撇子相反），表面线迹3～4cm长，反面线迹1cm左右（图1-2-5）。
图1-2-5.绷缝
4. 回针缝
回针缝从右向左缝（左撇子相反）。具体操作方法：先向左缝一针，然后向右退一针或半针或一点点之后将针扎入布料里（进针），向左进一针（出针），再向右退一针或半针或一点点（进针）、向左进一针（出针），如此循环往复（图1-2-6）。退一针的叫做全回缝，退半针的叫做半回缝，退一点点的叫做点回缝。此针法缝出的线迹结实、稳定性较好。全回缝主要用于手工缝制衣服，缝出的缝子密实；半回缝主要用于绷缝过程中需要强调固定的位置；点回缝用于纳驳头时固定驳口线的外侧，固定止口、防止过面反吐等。
5. 倒勾针
倒勾针从左向右缝（左撇子相反）。具体操作方法：先向左缝一针，然后向右退一大步进针、向左进一小步出针，再向右退一大步进针、向左进一小步出针，如此循环往复（图1-2-7）。此针法缝出的线迹弹性较大、稳定性较好，主要用于领窝、袖窿等弧线部位，既能防止处于斜丝状态的部位发生变形、必要时又可抻出一定的长度。
图1-2-6.回针缝图1-2-7.倒勾针
6. 打线丁
把画在衣片上层的省道、袋口等位置准确无误地标记到衣片下层的针法叫做打线丁（图1-2-8）。打线丁一般使用较涩的不易脱落的纯棉线，有双线单针或单线双针两种针法。双线单针是平缝针法，单线双针是半回缝针法。
具体操作方法：
a在衣片的上层画出关键位置，用双股棉线缝针、剪断，缝针的间距根据实际需要而定。b掀开上层衣片，将缝线剪断。然后再将上层的浮线剪短（越短越不容易脱落），用手拍实。
图1-2-8.打线丁
7. 缲针
缲针也叫缲边，有明缲和暗缲两种针法，主要用于衣摆、收边等。明缲针的关键点是进针位置要紧挨着出针位置，要一针一针地缝，缝完之后能看到很小的线迹（图1-2-9）。暗缲针是一次可以缝好几针，缝完之后从表面看不到线迹（图1-2-10），①和
②表示一种用法，③和④表示另一种用法。
图1-2-9.明缲针图1-2-10.暗缲针
8. 三角针
三角针俗称“黄瓜架”，用于固定折边等部位，从左向右操作（左撇子相反）。具体操作方法：打好起针结，第一针从A点穿出，第二针从B点穿入后挑起一二根布丝再从C点穿出，此针不能缝透衣片，第三针从D点穿入E点穿出，如此循环往复（图1-2-11）。
图1-2-11.三角针
9. 环针
环针用于不能使用包缝机而又要将毛茬固定的位置。如带衬里衣服的省道剪开之后，剪开的位置就要用此针法缝好，以防止布料脱丝；带衬里衣服的底边和袖口也可用此针法固定（图1-2-12）。
图1-2-12.环针
10. 扳针
固定止口使其不反吐的针法叫做扳针。使用双股白棉线，缝线要缝在缝份以外的位置。缝线的正面线迹呈倾斜状（图1-2-13），背面露出较少的线痕。
图1-2-13.扳针
11. 叠针
把面料与里子的缝份缝在一起的针法叫做叠针，针距一般为3～4cm（图1-2-14）。
12. 贯针
用于对接的针法叫做贯针。具体操作方法：先把缝份扣烫好，缝线在烫迹线上穿过，正面和反面都看不到缝线（图1-2-15）。
图1-2-14.叠针图1-2-15.贯针
13. 纳针
纳针主要用于塑造男西服驳头的造型（俗称“纳驳头”），把面料与内衬缝在一起的
同时要缝出里外层的关系。纳针的缝法与扳针类似，内衬一面的线迹呈八字形（图1-2-16），衣身一面露出极少的线痕。
图1-2-16.纳针
14. 打套结
套结打于开衩、袋口等位置，起到牢固和美观的作用。套结有锁结（图1-2-17）、浮结（图1-2-18）之分。
图1-2-17.锁结图1-2-18.浮结
15. 拉线襻
线襻用于固定活里服装的里子折边与衣身折边，也可充当连衣裙的腰襻等，具体操作方法如图1-2-19所示。
图1-2-19.拉线襻
16. 锁针
锁针是一种装饰针法，常用于衣服的边缘、贴补图案等。具体操作方法（图1-2-20）：a第一针从隐蔽处起针。b第二针从背面插入、正面穿出，右手拉住线尾一端绕过针体，然后拔针并与布面成45°拉线。c使线圈在边缘处交结。重复第二针的动作，最后打止针结收针。d锁针效果。
图1-2-20.锁针
17. 锁扣眼
（1）扣眼的种类：扣眼有圆头和平头之分。根据使用部位和功能不同，分为开刀、不开刀、开尾、闭尾、直套结、横套结等种类。现多用专用圆头锁眼机、平头锁眼机来完成，常用锁眼机锁出的扣眼式样及用途见表1-2-2。
表 1-2-2常用锁眼机锁出的扣眼式样及用途
扣眼种类 式.样 说.明 用.途
平头扣眼
实用扣眼，开刀 多用于童装、衬衫、连衣裙、T恤等较薄的服装
实用扣眼，开刀 多用于女上衣、裤子、裙子等较厚的服装或较厚的部位
圆头扣眼
实用扣眼，开刀 多用于男西服、大衣等较厚的服装
装饰扣眼，不开刀 一般用于男西服的袖开衩扣眼、驳头插花扣眼等，起装饰作用
注男装扣眼锁在左侧衣襟上，女装扣眼锁在右侧衣襟上。
（2）
扣眼与扣子的位置关系（图1-2-21）：
（3）
扣眼大小与扣子的关系：圆扣：扣眼大小＝扣子的直径＋扣子的厚度方扣：扣眼大小＝扣子对角线的长度
图1-2-21.扣眼与扣子的位置关系
（4）手针锁平头扣眼的方法（图1-2-22）： a画出扣眼的大小，剪开扣眼。在扣眼周围缝上衬线，作用是使锁好的扣眼饱满、美观。
b第一针从扣眼尾部起针，自下而上紧贴衬线外侧穿出。第二针从扣眼中插入，从扣
眼衬线旁边穿出，右手拉住线尾一端绕过针体，然后拔针并与布面成45°拉线，使线圈在
扣眼口处交结。如此重复第二针的动作。 c扣眼头部要锁成放射状。 d缝至扣眼尾部时，将针穿入第一针的线套中拉紧，沿横向缝两针长针。
e在两针长针中间纵向缝两针短针。 f将线从短针下面穿过。 g将线尾别在线迹下面，拉出缝线剪断。 h平头扣眼的完成效果。
（5）手针锁圆头扣眼的方法（图1-2-23）：
a画出扣眼的大小，剪开扣眼，剪出圆孔，剪掉斜角。
b在扣眼周围缝上衬线，其余的与平头扣眼的方法相同。
c圆头扣眼的完成效果。
18. 钉扣
纽扣有有脚和无脚之分，有脚纽扣通常只有一个孔用来钉缝，而无脚纽扣一般有2孔
图1-2-22.平头扣眼的锁法
图1-2-23.圆头扣眼的锁法
或4孔用来钉缝。扣子钉缝在衣服上有实用与装饰之不同的作用，再加上布料有薄有厚，所以扣子的钉法也就各不相同。
缝钉缝一般的无脚纽扣时，纽扣与布料之间要留出一定的空隙量（线柱），这个空隙量要比衣里襟的厚度多一点点，只有这样在扣好扣子的情况下衣襟才能够很平整，具体操作方法如图1-2-24所示。四孔纽扣可缝成“=”、“×”、“□”等不同形式的线迹（图1-2-25）。
西服、大衣等面料较厚且需要钉大扣子时，为了减小面料的承受力，衣里襟的正面在钉扣的同时要在衣里襟的内侧钉上垫扣（图1-2-26）。
有脚纽扣不需要缝出线柱，具体操作方法如图1-2-27所示。装饰纽扣也不需要缝出线柱。
图1-2-24.无脚纽扣的钉法
图1-2-25.四孔纽扣钉缝形式图1-2-26.钉缝垫扣
图1-2-27.有脚纽扣的钉法
19. 钉挂钩
挂钩由钩和襻组成，钩钉在门襟上（门襟在上），襻钉在里襟上（里襟在下）。钉挂钩时，采用普通针法或锁针针法将钩和襻的孔眼缝满即可（图1-2-28）。
20. 钉按扣
按扣由凹凸扣组成，凸扣钉在门襟上，凹扣钉在里襟上。钉按扣时，采用普通针法或锁针针法将按扣的孔眼缝满即可（图1-2-29）。
图1-2-28.钉挂钩图1-2-29.钉按扣
第二节.机缝工艺
机缝工艺指的是使用缝纫机将各裁片连接在一起的工作过程。机缝也叫做缉缝或车缝。
一、机针与面料的匹配
缝纫设备的种类和型号有很多，机针的大小和用途也就不同。例如，工业用平缝机的型号是DB×1，工业用包缝机的型号是DC×1。针号越小，针越细。缝制不同厚度、不同质地的面料时要选用适当的机针。工业用平缝机针号与被缝纫面料的关系见表1-2-3。
表 1-2-3工业用平缝机针号与被缝纫面料的关系
型号 针号 面料种类
9、10 薄纱、上等细布、塔夫绸、泡泡纱、网眼织物等
11、12 缎子、府绸、亚麻布、凹凸锦缎、尼龙布、细布等
DB×1 13、14 女士呢、天鹅绒、平纹织物、粗缎、法兰绒、灯芯绒、劳动布等
16、18 牛仔布、粗呢、拉绒织物、长毛绒、防水布、粗帆布等
19～21 帐篷帆布、防水布、毛皮材料、树脂处理织物等
二、缝纫机操作方法与练习
缝纫机的主要零件名称如图1-2-30所示：
A针杆，B跳线防护罩，C油窗，D主动轮，E针距标盘，F倒缝扳手，G调压螺丝，H绕线器，I皮带罩，J压脚扳手，K压脚，L膝控压脚。
图1-2-30.图1-2-30.缝纫机的主要零件名称
（一）缝制前的准备工作
1. 机针的安装方法（图1-2-31）
注意：安装机针时，要关闭电源开关，避免因误踏脚踏板、启动缝纫机而受伤。
（1）
转动缝纫机主动轮，使针杆 A停在最高位置。
（2）
稍微松开固定螺丝 B。
（3）使机针
C的长槽面向左侧，一直将机针插到卧针槽的最深处，旋紧固定螺丝B。
图1-2-31.机针的安装方法
2. 梭芯套（也叫梭壳）的拆卸方法（图1-2-32）
注意：拆卸梭芯套时，要关闭电源开关，避免因误踏脚踏板、启动缝纫机而受伤。
（1）
转动缝纫机主动轮，使针上升至针板上方。
（2）
拔起梭芯套上的小把手 A，卸下梭芯套。
（3）松开小把手
A，卸下梭芯B。
图1-2-32.梭芯套的拆卸方法
3. 底线的缠绕方法（图1-2-33）
注意：绕线过程中，不可以用手或异物触及运动部件，避免人受伤和缝纫机受损。
（1）
接通电源开关。
（2）将梭芯
A装入绕线器轴B，压下满线跳板C至最大位置。
（3）
将线沿箭头方向在梭芯 A上绕几圈。
（4）
踩脚踏板，绕线开始。
（5）
绕线结束后，满线跳板 C自动返回。卸下梭芯，把线剪断。
提示：a绕线不均匀时，松开螺钉D，将过线架E向绕线量较少的一侧调节。b调节螺丝F，可调整绕线量。增多绕线量时，将螺丝旋紧；减少绕线量时，将螺丝放松；绕线量最多为80%，再多的话缝纫时会出毛病。
图1-2-33.底线的缠绕方法
4. 梭芯套的安装方法（图1-2-34）
注意：安装梭芯套时，要关闭电源开关，避免因误踏脚踏板、启动缝纫机而受伤。
（1）按图示绕线方向将梭芯装入梭芯套。
（2）线经过梭芯套上的缺口 A，再从梭芯套调整簧片B下经过，最后从调整簧片一端的线槽C中引出。
（3）
拉动缝线，确认梭芯是否转动，拉线的感觉是否均匀。
（4）
捏住梭芯套的小把手 D，将梭芯套放入旋梭中。
5. 穿面线的方法（图1-2-35）
注意：穿面线时，要关闭电源开关，避免因误踏脚踏板、启动缝纫机而受伤。转动缝纫机主动轮，使挑线杆
A停在最高位置，这样既便于穿线，又可防止缝制刚开始时线头从针孔中脱出。
图1-2-34.梭芯套的安装方法
图1-2-35.穿面线的方法
6. 针距长度的调节方法（图1-2-36）
针距标盘A可左右旋转，使正上方的销子B与针距标盘上的数字相对应。数字调大时，针距变长；使针距从长变短时，将倒缝扳手C压到中间位置，就可以轻松转动。
图1-2-36.针距长度的调节方法
（二）缝纫机操作练习
1. 空机练习
抬起缝纫机的手动压脚扳手，打开电源开关。右脚踩在脚踏板上向前踩，体会机器转动起来的感觉；脚向后踩，体会机器停下来的感觉。反复练习，体会轻轻踩、用力踩机器转动速度的不同，练到能控制机器匀速转动；练习熟练后，将缝纫机的手动压脚扳手放回到原位置。
2. 不穿线缝布练习
用右腿抵住膝控压脚的位置使压脚抬起，右手转动缝纫机主动轮、将机针摇起，将一
块折成双层的白坯布放在压脚下面，放下压脚（右腿松开膝控压脚），转动主动轮，将机
针扎入坯布里，右手打开电源开关，左手在前、右手在后把住布料，右脚踩动脚踏板，体
会运布的感觉；脚向后踩，机器停止运行。反复练习，直到能比较放松地匀速运布。
接下来进行直线、曲线、折线练习，再进行倒回针（也叫做“打倒针”）练习。缝制
过程中，压下倒缝扳手，布料倒送，松开后布料正送。
3. 穿线缝布练习
在老师的指导下穿好面线和底线，调好面线与底线的松紧关系（表1-2-4、图1-2-37），调好针距的大小。与不穿线缝布练习的方法相同，进行直线、曲线、折线练习，同时在缝纫开始和结束时打倒针，以使缝线牢固。
表 1-2-4面线与底线的松紧关系
线. 迹. 状. 况 调.整
正确的线迹 无须调整
面线太松、底线太紧的线迹 面线张力应加强、底线张力应减弱
面线太紧、底线太松的线迹 面线张力应减弱、底线张力应加强
面线松紧的调整：将压脚放下后，调整压线螺母A。底线松紧的调整：将梭芯装入梭芯套，以用手提住线端并轻轻抖动、梭芯套能慢慢下落为准，适当调整螺钉B。
图1-2-37.调整面线、底线的松紧
三、机缝工艺的常用针法
1. 平缝
平缝也叫做缉缝或车缝（图1-2-38），是将两片布缝合在一起，也是机缝中最基本、使用最广泛的缝法，适用于服装的各个部位。
2. 分缉缝
分缉缝是将平缝之后的缝份劈开烫平，看着正面在两边的缝份上各缉一条明线（图1-2-39）。
3. 坐缉缝
坐缉缝是将平缝之后的缝份倒向一侧，在正面缉明线的缝法（图1-2-40）。
图1-2-38.平缝
图1-2-39.分缉缝图1-2-40.坐缉缝
4. 来去缝
前提：预留缝份的宽度是1cm。
具体操作方法（图1-2-41）： a衣片与衣片反面相对、边缘对齐，按0. 4cm缝份平缝。
b翻转布料，将缝份包覆起来，缝口要捻平、捻实。 c在衣片的反面沿着净缝线缉线，缉线宽度是0.6cm。
d完成之后的效果，在反面能看到缝线，在正面没有缝线。
图1-2-41.来去缝
5. 漏落缝
漏落缝是将平缝之后的缝份劈开，在劈开的缝隙里缉缝的缝法，也叫做灌缝（图1-2-42）。若操作技术不熟练，则缉线容易“上炕”。
6. 卷边缝
卷边缝是衣服收边时使用的一种方法，将毛边两次翻折扣净，然后缉明线（图1-2-43）。若操作技术不熟练，则缉线容易“下炕”。
图1-2-42.漏落缝
图1-2-43.卷边缝
7. 搭接缝
搭接缝是将衣片与衣片相搭，拼接在一起的缝法（图1-2-44）。
8. 外包缝
外包缝有两种缝法。用方法一缝出的缝子比较薄，用方法二缝出的缝子比较厚，要根据不同的情况选择适当的缝法。
方法一：a衣片与衣片反面相对，边缘错开1cm，按压脚的宽度平缝。
b先将下层衣片展开、摆平（反面在下、正面在上），再将多出的缝份向下卷折，距折边0. 1cm缉明线。
c外包缝方法一的效果，正面有两条明线，反面有一条明线（图1-2-45）。
图1-2-44.搭接缝
图1-2-45.外包缝方法一
方法二：a衣片与衣片反面相对，下层衣片的边缘错出，卷折错出量，沿边缘缉线。b将两层衣片展开、正面向上摆平，距折边0.1cm缉明线（图1-2-46）。
图1-2-46.外包缝方法二
9. 内包缝
内包缝是将衣片与衣片正面相对，按外包缝方法一缉缝，正面有一条明线，反面有两条明线（图1-2-47）。外包缝、内包缝统称握手缝。
10. 绲边
绲边是用正斜丝布条包覆毛边的方法，根据位置及用途不同可分为毛绲边和净绲边两种不同的做法。毛绲边常用于大衣的底边折边、男西服的过面与里子的衔接处等位置；净绲边常用于高档无衬里女装的缝份、男西裤的裆缝等位置。
（1）绲边布条的裁剪方法：绲边用正斜丝布条的裁剪方法如图1-2-48所示，正斜丝布条的宽度最少是绲边宽度的4倍，由于正斜丝布条剪下来之后会变窄，所以要稍微裁宽一些。
图1-2-47.内包缝图1-2-48.正斜丝布条的裁剪方法
（2）绲边布条的拼接方法：正斜丝布条的拼接方法如图1-2-49所示。a将两根正斜丝布条正面相对，经纱方向的边缘对齐，同时起缝点和终缝点也要对齐。b缉缝之后将缝份劈开，再将多出的三角剪掉。
图1-2-49.正斜丝布条的拼接方法
（3）
毛绲边的制作方法（图1-2-50）：将需要绲边的部位正面向上放置，绲边布条反面向上放置，两者正面相对，边缘对齐，按一个压脚的宽度缉缝。a缉缝直线部位时要拉紧斜条，缉缝内弧线部位时要用大力拉紧斜条。b缉缝外弧线部位时要放松斜条。
c将斜条折到反面并紧紧地裹住毛边（动作一），把斜条拉平（动作二）的同时还要控制好绲边的宽度（动作三），在绲条的边缘缉0.1cm宽的明线（动作四），这四个动作同时进行。d毛绲边的完成效果。
（4）
净绲边的制作方法（图1-2-51）：
a将需要绲边的部位反面向上放置，绲边斜条也反面向上放置，两者缉缝在一起的方法与毛绲边相同。b将斜条折到正面，扣净斜条
图1-2-50.毛绲边的制作方法
图1-2-51.净绲边的制作方法并紧紧地裹住毛边，同时把斜条拉平，控制好绲边的宽度，在绲条的边缘缉0.1cm宽的明线，这些动作同时进行。
在服装生产企业，净绲边可以用专用的绲边器进行操作（图1-2-52）。
图1-2-52.用绲边器制作净绲边
四、机缝工艺的基本要求
1.
在大多数情况下缝纫线要使用涤纶线，线与面料的颜色要相近且以线的颜色稍深一点为好。
2.
面线与底线的松紧要合适，缝纫线迹要清晰顺直，弧线要圆顺。
3.
针距密度要一致，不能出现跳针。
4.
如果有明线，要求明线到止口的距离相等，双明线、三明线间距要相等。
5.
缉缝过的布料上不能有过大的针孔，不能有送布牙造成的痕迹，不能戳皱、戳断布丝。
第三节.熨烫工艺
熨烫工艺是服装加工过程中使用电熨斗、专用定形设备等经过加湿、加温、加压使衣片变形、使衣服定型的操作过程。熨烫工艺不仅能够使服装表面平整，而且能够塑造出立体效果。
一、裁剪前整理布料
织物在制造和卷绕过程中会出现折痕、褶皱及拉伸变形，因此裁剪前应对布料进行烫平等预整理。
1. 预缩
预缩指在裁剪前熨烫布料，使在制造和卷绕过程中拉伸变形的布料尺寸恢复到原始的状态。遇到羊毛织物时要用蒸汽熨斗一下挨一下、无遗漏地熨烫，生产企业大多使用专业的蒸汽预缩机进行预缩。
2. 矫正布丝
为防止服装制成后出现偏斜走形的状况，要在裁剪前将布料上歪斜或弯曲了的经纱与纬纱调整成相互垂直的状态，这称之为矫正布丝（图1-2-53）。布边太紧时可在布边上斜
图1-2-53.矫正纬斜
向打剪口，然后进行抻拉，使经纱、纬纱相互垂直，最后用蒸汽熨斗烫平。
二、熨烫工艺的常用方法
1. 平烫
平烫是用熨斗在平铺的布料或衣物上熨烫，多用于布料的预缩和衣物的去皱整理。具体操作方法：首先将需要熨烫的布料或衣物平铺在烫台上，待蒸汽熨斗达到织物所要求的熨烫温度时，左手轻轻展平布料，右手握住熨斗的手柄、将熨斗平放在布料或衣物上、食指按动蒸汽按钮一到两次使蒸汽喷出，来回推动熨斗将布料或衣物烫平。再次按动蒸汽按钮一到两次继续熨烫，直至全部烫平。平烫完成后应将布料或衣物平铺或悬挂放置，待充分晾凉、干燥后再使用或收藏。
2. 扣烫
扣烫是将衣物的折边或缝份按要求折转定型的熨烫方法，常用于衣服的底边、袖口、裤口、贴袋等部位。具体操作方法：将需要熨烫的衣物放在烫台上，左手将折边按工艺要求的宽度折起，右手持熨斗压住折边并将折边烫平。
3. 分烫（劈缝）
分烫或称劈缝，是将缝份分开烫平的方法。具体操作方法：将平缝好的布料反面朝上放在烫台上，一边用左手分开缝份、一边用右手熨烫。
4. 压烫
压烫是对服装的边角等部位用力熨烫，或烫过之后马上用烫木、烫凳等物品压牢、压实的方法。
5. 坐烫
坐烫是将缝份向一侧烫倒的方法。具体操作方法：将缝好的衣片反面朝上放在烫台上，一边用左手推倒缝份、一边用右手熨烫，再将衣片正面朝上、垫上烫布、用熨斗烫平。
6. 烫眼皮
将里子缝份坐烫的同时留出一定的松量，这个松量叫做眼皮。具体操作方法：缝好的里子反面朝上放在烫台上，将按1cm缝份缝合的里子按1.3cm的宽度坐烫，缝线与烫痕相距
0.3cm。
7. 起烫
有绒毛的衣料（如呢料）买来时绒毛一般都是倒伏的，使衣料绒毛“站立”起来的熨烫就叫做起烫。具体操作方法：将需要熨烫的衣料正面朝上平铺在烫台上，另将脱过浆的纯棉白坯布泡在清水里浸透，捞出之后稍微拧一拧，把湿布覆盖在衣料上用高温熨烫。
8. 推归拔烫
推归拔烫即利用毛织物的热可塑性，通过湿热处理把平面的衣片熨烫成符合人体曲面的衣片时所使用的熨烫方法。其中“推”又叫做推烫，是进行归或拔时的相关动作；“归”又叫做归拢或归烫，是将某个部位缩短的熨烫手法；“拔”又叫做拔开或拔烫，是将某个部位拉长的熨烫手法。推归拔烫用于服装的特定部位，如：制作之前熨烫裤片，塑造立体造型的工艺方法叫做拔裆；熨烫男西服前片，塑造立体造型的工艺方法叫做推门；熨烫袖片，塑造立体造型的工艺方法叫做拔袖子。
三、熨烫工艺的基本要求
1.不能有明显的烫痕，不能有熨斗印迹，不能烫出亮光，更不能烫黄或烫煳。
2.尽量在衣料的反面、衣服的背面熨烫，在正面熨烫时最好要垫上脱过浆的双层水布。
练习与思考题
1. 练习使用顶针和手针，完成一份包含各种手针针法的作品。
2.
正确使用平缝机，练习到能轻松自如地把控它，完成一份包含各种机缝针法的作品。
3. 尝试缉缝不同材质的面料，例如棉布、丝绸、薄纱、尼龙、灯芯绒、丝绒、羊绒、皮革等，体会不同的感觉。
4. 正确使用三线包缝机，学会穿线，掌握包缝直线、弧线、转弯、拐角等不同情况下的操作技巧。
5. 正确使用电熨斗，尝试平烫、扣烫、劈烫、压烫、推归拔烫等各种熨烫方法，体会各自的不同，记住各自的用途。
本单元小结
■本单元涉及的知识是学习“服装纸样与工艺”课程的前提和基础。理论部分旨在引导学生进入专业知识领域，初步认识服装设计、服装结构、服装纸样、服装工艺、服装材料等课程之间的相关性；实践部分注重培养学生的动手操作能力，为后续的学习打下良好的基础。
■通过本单元的学习，要求学生了解服装常用工具、设备、术语，了解服装符号，了解熨烫、纸样、排料及裁剪、成品检验的基本知识，掌握常用缝纫设备的安全操作方法，掌握手针工艺和机缝工艺的各种针法，完成学习报告一份。
理论应用与实践——
裙子
本单元详细介绍A字裙、西服裙、育克褶裙、背心裙等有代表性的裙子款式，由浅入深地讲解各款裙子的制图、制板、排料、制作等相关方面的知识。通过本单元的学习，学生应该掌握多款裙子的打板方法和灵活多变的工艺制作方法。
第一章.A字裙
教学内容：A字裙结构图的绘制2课时A字裙纸样的绘制2课时A字裙的排料与裁剪2课时A字裙的制作工艺及成品检验14课时
课程时数：20课时教学目的：引导学生有序工作，培养学生的动手能力。教学方法：集中讲授、分组讲授与操作示范、个性化辅导相结合。教学要求：1.能通过测量人体得到A字裙的成品尺寸规格，也能根
据款式图或照片给出成品尺寸规格。
2.
在老师的指导下绘制1∶1的结构图，独立绘制1∶1的纸样。
3.
在A字裙的制作过程中，需有序操作、独立完成。
4.
完成一份学习报告，记录学习过程，归纳和提炼知识点，编写A字裙的制作工艺流程，写课程小结。
本章教学重点：
1. A字裙结构图的画法
2. A字裙纸样的画法
3. A字裙绱普通拉链的方法
4. A字裙绱腰头的方法
A字裙的腰部合体、下摆张开，开口即拉链位置在后中心，外轮廓呈A形（图2-1-1）。A字裙的款式简洁、制图和制作工艺简单，是学习其他款式的基础。
图2-1-1.A字裙效果图
表2-1-1.A字裙用料
适合做A字裙的面料范围很广，如棉、麻、毛、化纤、皮革等均可使用，此款式使用纯棉碎花布，所有用料见表2-1-1。
材料名称 用量
纯棉碎花布 幅宽144cm，料长80cm
腰头衬 宽度3cm，长度71cm
普通拉链 1条
挂钩 1副
直丝牵条 宽度1.5cm，少量
缝纫线 适量
第一节.A字裙结构图的绘制
一、A字裙成品规格的制定
A字裙的成品规格包括裙长、腰围、臀围三个尺寸，在测量人体相应位置的同时加放适当的松量即可得到成品尺寸，也就是成品规格。还可以根据国家号型中的主要控制部位尺寸确定A字裙的成品规格（表2-1-2）。
表2-1-2A字裙成品规格（号型：16068A） 单位： cm
部位 裙长 腰围 臀围
尺寸 56 70 96
确定成品尺寸规格的步骤和方法如下：
（1）
裙长：把橡筋带套在腰部最细处即腰围线位置，从侧面测量，以腰围线为起点，垂直向下量至膝盖以上5cm处。
（2）
腰围：水平围量腰部最细处一周（以能够自然转动皮尺为宜），加放松量2cm所得尺寸。
（3）
臀围：水平围量臀部最丰满处一周（以能够自然转动皮尺为宜），加放松量4～6cm所得尺寸。
二、A字裙结构图的绘制方法
A字裙结构图采用比例法绘制而成（图2-1-2）， W、H都是成品尺寸，即包括松量。绘图的主要过程及方法如下。
1. 前片
（1）
腰节水平线（WL）：画一条基准线。
（2）
前中心线：与腰节水平线垂直，以裙长减去3cm为此线长度。
（3）
下摆水平线：与前中心线垂直。
（4）
臀高线（HL）：身高10＋2cm。
（5）
臀围：H4＋1cm。此处所加的1cm为前、后裙片互借的尺寸，计算后臀围时将减去1cm。互借尺寸的目的是使裙子的侧缝线偏向人体后部，从前面看时看不到侧缝线，保持裙子前面的完整感。
（6）
腰围：W4＋1cm＋3cm（省），此处所加的1cm与臀围所加的1cm的目的相同。
（7）
侧缝起翘：0.7cm，画法如图2-1-2所示。
（8）
腰口线：从前中线与腰节水平线的交点至侧缝起翘0.7cm位置点用弧线连接。
（9）
省位：画法如图2-1-2所示。
（10）
侧缝线：从臀围点向下10cm、再向外1cm确定辅助点，臀围点与此点用直线连接并延长至下摆水平线；将侧缝起翘点至辅助点用平顺的曲线连接。
（11）
下摆线：从前中线与下平线的交点开始逐渐起翘与侧缝呈90°，用平顺的曲线画出下摆线。
图2-1-2.A字裙结构图
2. 后片
（1）
延长前片的腰节水平线、下摆水平线、臀高线。
（2）
臀围：H4－1cm。
（3）
后中线：与腰节水平线垂直。
（4）
腰围：W4－1cm＋3.5cm（省）。
（5）
侧缝起翘：0.7cm，画法如图2-1-2所示。
（6）
腰口线：从后中线与腰节水平线的交点向下1cm位置点至侧缝起翘0.7cm位置点用直线连接。
（7）省位：画法如图2-1-2所示。
（8）
侧缝线：从臀围点向下10cm、再向外1cm确定辅助点，臀围点与此点用直线连接并延长至下摆水平线；将侧缝起翘点至辅助点用平顺的曲线连接。
（9）下摆线：起翘量与前片相同，用平顺的曲线画出下摆线。
（10）
开口止点：从HL向下1cm的位置为开口止点，从后腰下移1cm位置点到开口止点为绱拉链的位置。
3. 腰头
（1）
长度：W+3cm（里襟）。.
（2）
宽度：设计宽度为3cm。
第二节.A字裙纸样的绘制
A字裙纸样的绘制方法如图2-1-3所示，图中的内轮廓线是前片、后片、腰头的净板，外轮廓线表示的是毛板。
图2-1-3.A字裙毛板
第三节.A字裙的排料与裁剪
一、面料的排料与裁剪方法
将面料的布边错开折叠（图2-1-4），按照毛板上的标注要求将纸样排放在面料上，用划粉将面料毛板的轮廓描绘在面料上，然后把纸样移开，再沿着划粉线裁剪。如果是条格面料，则要求前、后片的中心线与条格的中央线对齐（阴阳条格除外），前后片的侧缝水平方向要对格。
图2-1-4.A字裙排料图
二、其他辅料的裁剪
1.
腰头衬：使用腰头专用衬，即树脂衬，按照腰头净板裁剪。
2.
直丝牵条：宽1.5cm，长21cm，2根，用于后开口。
第四节.A字裙的制作工艺
一、A字裙的制作工艺流程
1. 适合于工业生产、流水作业的工艺流程
适合于工业生产、流水作业的工艺流程图表，主要围绕工序编号记录工序描述、使用设备、上道工序、下道工序、所用工时等情况（图2-1-5）。
由于人员、设备、流水线排布等情况的不同，各工序的标准工时也会有所不同，因此在本书的工艺流程表中省略了标准工时这一项。
适合于工业生产、流水作业的A字裙缝制工艺流程，如图2-1-6所示。
注：后面的款式将不再归纳此方法的工艺流程图。
图2-1-5.工艺流程图简要说明
图2-1-6.A字裙制作工艺流程（适合于工业生产、流水作业）
2. 适合于单件制作的工艺流程
将案台工艺与机台工艺分别集中起来，在进行第一次案台工作时，把所有能在案台上做的工作完成，然后进行缝纫机操作，把所有能在机器上做的工作完成。如此反复，经过几个回合把衣服做完，这种方法适用于有一定制作经验的人（图2-1-7）。
注：后面的款式将不再归纳此方法的工艺流程图。
图2-1-7.A字裙制作工艺流程（适合于单件制作）
3. 适合于初学者的工艺流程
根据服装的款式特点，按衣服部位的制作顺序所编排的工艺流程图是适合于初学者的工艺流程图（图2-1-8）。注：本教材的工艺流程是按照初学者的制作顺序和方法编排的。
图2-1-8.A字裙制作工艺流程（适合于初学者）
二、A字裙的制作顺序和方法
1. 准备工作（图2-1-9）
（1）
做标记：在裙片上画出省道。
（2）
粘衬：后开口部位粘贴直丝牵条。
（3）包缝机锁边：除腰口外，前、后片的侧缝、后中缝用包缝机锁边，操作时裙片的正面朝上、反面朝下。
图2-1-9.准备工作
2. 缉前、后片腰省、缝合后中缝
（1）
缉缝前、后裙片的省道：沿省道中线对折，沿划粉线从上向下缉缝，起始位置打倒针，省尖处不打倒针，留出线尾，打结固定（图2-1-10）。
（2）
缝合后中缝：自开口止点开始从上向下沿后中净缝线缝合两个后裙片，起始和结尾位置都要打倒针（图2-1-11）。
图2-1-10.缉省道图2-1-11.缝合后中缝
3. 熨烫裙片
（1）
将裙片上的省缝向中心方向烫倒，烫至省尖位置时，用手向腰口方向推着省尖熨烫，以使这个部位的纬纱方向保持水平，同时省尖处不要出现小窝。
（2）
熨烫后中缝及开口：后中缝劈开熨烫，后开口的左侧扣烫1.5cm宽、右侧扣烫
1.2cm宽（图2-1-12）。
4. 绱拉链
（1）
绱拉链左侧：将拉链放置在开口左侧，拉链下端的铁头与开口止点错开0.2cm，开口折边靠近拉链的齿牙，在压脚下面垫上硬卡纸，将缝料垫平；从上向下缉缝，明线宽度0.1cm（图2-1-13），缉至开口止点，抬起压脚，将裙片旋转90°。
（2）
缉拉链下端：在拉链下端封结子（图2-1-14），结子宽度1cm，要求反复缉缝三道线，三道线要重叠在一起；抬起压脚，再次将裙片旋转90°。
（3）
绱拉链右侧：在压脚下面垫上硬卡纸，将缝料垫平；从下向上缉缝开口右侧（图2-1-15），缉至腰口，明线宽1cm。绱好拉链的效果如图2-1-16所示。
图2-1-12.熨烫后中缝及开口
图2-1-13.绱拉链左侧图2-1-14.在拉链下端封结子
图2-1-15.绱拉链右侧图2-1-16.绱好拉链的效果
5. 缝合、熨烫侧缝
侧缝按1.5cm缝份缉缝，缝份劈开烫平（图2-1-17）。
图2-1-17.处理侧缝
6. 做腰头
（1）
将腰头衬烫贴在腰头面的反面（图2-1-18）。
（2）
扣烫腰头面的缝份，缝份宽1cm（图2-1-19）。
（3）
扣烫腰头里及腰头里的缝份（图2-1-20）。
（4）
勾腰头里襟一侧，即左侧（图2-1-21），翻出正面熨烫，角要方正（图2-1-22）。
图2-1-18.烫腰头衬
图2-1-19.扣烫腰头面缝份图2-1-20.扣烫腰头里及缝份
图2-1-21.勾缉腰头里襟图2-1-22.翻出正面
7. 绱腰头
（1）裙面与腰头面正面相对，沿熨腰头面的烫折痕缉缝腰口一周（图2-1-23）；缉到里襟位置时可在缝份上打一个剪口（图2-1-24）。
图2-1-23.沿熨烫折痕缉缝腰口图2-1-24.在里襟位置的缝份上打剪口
（2）勾腰头门襟，即腰头右侧，缉线距腰头衬0.1cm（图2-1-25）。然后翻出正面熨烫，角要方正。
图2-1-25.勾缉腰头门襟（右侧）
（3）缉腰口明线：在腰头面上缉0.15cm宽的明线（图2-1-26），缝线要压在腰头里上，腰头里要平顺（图2-1-27）。绱好腰头的效果如图2-1-28所示。
图2-1-26.缉腰口明线（正面效果）图2-1-27.缉腰口明线（反面效果）
图2-1-28.绱好腰头的效果
8. 处理底边
用卷边缝的方法缉底边：先按裙长净线扣烫底边折边5cm宽，再将底边折进2.4cm宽，看着裙子的反面缉线，缉线距折边0.1cm宽（图2-1-29），从正面看明线距底边2.5cm宽。
9. 钉挂钩
在后身右片门襟上钉裙钩，左片里襟上钉裙襻（图2-1-30）。
图2-1-29.扣烫、缉缝底边图2-1-30.钉挂钩
10. 整烫
剪掉所有的线头，将腰头、省道、裙身及裙摆熨烫平整。A字裙的成品效果如图2-1-31所示。
图2-1-31.A字裙成品
附：绱腰头的另一种方法
1. 做腰头
（1）烫腰头：烫腰头的方法与前一种方法相同。
（2）
勾腰头里襟一侧即左侧（与前一种方法相同），勾腰头门襟一侧即右侧（图2-1-32），翻出正面熨烫，角要方正。
2. 绱腰头
（1）
腰头里的正面与裙身的反面相对，后裙片左侧留出里襟，沿熨烫折痕缉缝腰口一周（图2-1-33）。
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