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| 編輯推薦： |
威士忌是一段不断发展变化的历史
它是发明于炼金术的神奇“生命之水”。几个世纪以来，人们消费这种烈酒的方式在不断变化。不同的威士忌在不同的国家与地区诞生、发展、兴衰，它在历史上留下不可磨灭的印迹，更在人们的生活、心灵和文化中占据了一席之地。
威士忌，单纯却不简单
土地（谷物与泥煤）、水、火（蒸馏）与空气（熟成），这些元素相互作用，加上蒸馏师的独特见解、方法与配方，从而创造出有着极其丰富的口味、性格与风格的饮品。作为一个享用美酒的人，只有了解这些基础的要素，才能明白如何更好地享受杯中的威士忌。
请尽情的探索威士忌的享用方法与魅力
享用威士忌从来没有什么规矩和禁忌，让人发自内心地微笑，才是对威士忌丰富风味的好诠释。世界威士忌专家戴夫·布鲁姆以102种威士忌为例，对其与各种口味的饮品混合搭配做出了尝试，并品鉴与评分，鼓励威士忌爱好者根据威士忌的不同风味进行多种尝试，寻找适合自己口味的搭配与享用方法。
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| 內容簡介： |
这是一本可以认识威士忌，学会如何享用威士忌的书。本书可以帮助酒类爱好者了解威士忌的历史与内涵，世界各地不同威士忌的风格，以及酿造威士忌的要素、方法及不同风味。
作为酒类品鉴专家，作者以102种威士忌为例，对其与水、苏打水、干姜水、可乐、椰子水、绿茶6种混合搭配做出了品鉴与评分，还推荐了与威士忌搭配的美食与极富个性的威士忌鸡尾酒配方。本书为威士忌爱好者打开一道大门：了解威士忌，然后用各种方式去品味威士忌的独特魅力，从而真正享受威士忌这种烈酒带给我们的美味、乐趣与文化。
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| 關於作者： |
戴夫·布鲁姆（Dave Broom）
全球知名的酒类专家（专注于烈酒）、作家。他发表、出版了无数关于威士忌的文章和书籍。他曾两次获得格兰菲迪年度酒类书籍奖和年度酒类作家奖。2013年，他获得了IWSC年度传播者大奖。同时，他还是《威士忌》杂志多个国家的主编或顾问，兼任美国《威士忌倡导家》的主要专栏作家。他还为许多国际杂志撰稿，并积极参与全球的威士忌教育、感官评价与相关培训。
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| 目錄：
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目录：
引言 6
历史 12
威士忌：基本要素 42
混合享用 60
如何饮用威士忌 68
风味阵营 70
苏格兰调和威士忌 74
苏格兰麦芽威士忌 105
爱尔兰威士忌 136
美国威士忌 145
加拿大威士忌 161
日本&中国威士忌 172
威士忌与美食 182
鸡尾酒 184
主要参考文献 220
索引 222
致谢 224
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| 內容試閱：
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这本书的内容很简单—如何饮用威士忌。稍稍具体一点来说，本书讲述的是几个世纪以来，人们享用这种烈酒的方式；同时，在你下次路过卖酒的货柜，或是看着吧台后令人眼花缭乱的酒架时，书中的内容也会教你如何获得的乐趣。你会想，喝酒真的很简单。打开瓶子，把酒倒进玻璃杯……对了，举杯的时候别忘了张嘴。确实如此，但也不尽然。
流言四起
长久以来，人们都在净饮威士忌，但当这种烈酒成为流行的时候，它就有了各种各样的喝法：与软饮混合长饮，做成托蒂（Toddy）、茱莉普（Julep）、司令（Sling）酒，或是作为潘趣酒（Punch）、鸡尾酒和高球（Highball）的基酒，花样繁多。就在我写这本书的时候，各式各样的威士忌在世界各地都受到了前所未有的追捧。猜猜看，发生了什么？在那些新近为威士忌的魅力所折服的地方，人们更喜欢用它制作混合饮品。只有在那些所谓的成熟市场，才坚守着“威士忌必须净饮”、还要板着张脸的那份执着，虽然这也是近才形成的概念。
饮用威士忌的诸多规矩、何时何地、多大年龄、是男是女，其实都只是近年来兴起的流言。这些说法应该被一扫而空，因为当你仔细斟酌，会发现它们都是负面的。没有一个字在鼓励大家走进威士忌的世界，相反，每一条流言都有可能将人们拒之门外。即便我不是市场营销专家，但我认为这些说法不是推销自己的好方式。
等一下，你也许会想，“你不是说威士忌已经流行起来了吗？”的确如此，但这一轮热潮其实发生在那些不在乎这些流言的地方。另外，如果你将威士忌的消费量与伏特加对比，一定能发现还有许多潜在的威士忌爱好者还在门外徘徊。
威士忌并不是精英专属的饮品，它是为了每一个人而生的。这种伟大的烈酒引人入胜、层次复杂、历史悠久，但归根结底，它也不过是一种饮品而已。威士忌本身无法为这些流言做什么解释，这也是它至今尚未全面普及的原因之一。所以，现在轮到我们锁定目标，将这些流言各个击破了。
流言之一：威士忌早就过时了
你应该能够想象这样的画面：一群穿着老式花呢西装的中年男人坐在扶手椅上，也许有几位还穿着苏格兰方格裙，在传统毛皮袋里挑挑拣拣，手边的水晶古典酒杯里盛着色泽金黄的烈酒。他们几乎静默不语，偶尔低声交谈，内容无外乎麦芽和泥煤，还时不时瞪几眼身后那些享受着时髦鸡尾酒的、吵闹的年轻人。这也许是大多数人对威士忌的印象。威士忌的世界就像是一个用高档皮制扶手椅围成的圆圈，背对着整个世界，将“野蛮人”排斥在外—过时、守旧、冷漠、傲慢。人们对波本（Bourbon）威士忌的印象也大抵如此，只是画面中没有苏格兰人别具特色的民族服饰罢了。
20世纪70年代，在英国、美国和日本，苏格兰威士忌和波本威士忌的热度衰退，导致它们在两代人眼中都变成了一种“神秘”的存在。由于欠缺推广方面的投入，人们眼中的威士忌从来没有跟上过时代，一直处在云里雾里。想要知道这种印象错得多离谱，只要看看世界其他地方的酒吧和餐厅就可以了。在圣保罗或墨西哥城，人们消费威士忌的方式可一点都不老派。如果你对台北、上海或莫斯科的年轻人说“威士忌是爷爷辈的饮品”，他们也许会认为你疯了。过时的并不是威士忌本身，而是我们对它的态度。
流言之二：威士忌是老男人的饮品
让我们回到上文想象中的那家酒吧。一位女士款款而来，点了一杯威士忌，那群穿着花呢服饰的老家伙们登时震惊不已，从扶手椅上跳起来。
“女人！识相点！”一位老绅士气急败坏地叫道。
“别这么粗鲁”，另一位的语气要和善得多，“亲爱的，这种酒太烈了，咱们要不要来点更温和的？”他轻轻拍了下女士的头发，朝酒吧男侍眨眨眼，微笑着说：“请给她来一杯白葡萄酒，我请客。”这些绅士总是认为威士忌太烈，让“漂亮的女孩”无福消受—但这种日子早就过去了。市场上还出现了一些“粉红威士忌”，或是甜蜜清淡的“女士威士忌”之流的营销手段，但它们也同样令人尴尬。除了自以为是，这些推广方式仍旧暗示女性难以接受纯粹的威士忌，而这绝不是事实。
放眼世界，每一个新兴市场中，享用威士忌的女性和男性几乎一样多。事实上，威士忌主要产区的女性调配大师也比比皆是。如果你胆敢对帝亚吉欧（Diageo）的莫琳﹒鲁宾逊（Maureen Robinson）和卡罗琳﹒马丁（Caroline Martin）、波摩公司（Morrison Bowmore）的蕾切尔﹒巴里（Rachel Barrie）、帝王威士忌（Dewar’s）的斯蒂芬妮﹒麦克劳德（Stephanie MacLeod）和麦卡伦（Macallan）的柯尔斯廷﹒坎贝尔说威士忌专属于男性，那你好再准备一双不错的跑鞋，准备随时开溜。
在所有的木桶陈酿烈酒中，威士忌的风格和口味为广泛，它充满了变化和惊喜，是属于每个人的快乐。
流言之三：威士忌必须净饮
这是我的亲身经历。我在格拉斯哥乘坐出租车时，跟司机聊起了天，他得知我是威士忌作家后，与我谈起他近的一次酿酒厂之行。“我一直都很讨厌威士忌，它实在是太辣了！不过你知道吗？在参观酒厂之后，他们允许我往威士忌里加一点点水，那感觉真棒！”
这个苏格兰本地人大概50多岁，也就是说，在大约36年的“酒龄”中，人们一直告诉他向威士忌里加水是错的，这让他一直不怎么喜欢这种烈酒。又有多少人一直接受着这样的信息，尝试净饮之后就再也没有碰过威士忌？大概数以百万计。
这不是个例。我还参与过一次广告行业精英的聚餐，问他们是否要在威士忌里加一点水，但他们都有点错愕。其中一人还问道：“可以这么做？”“当然了！”我答道。
于是他们试了试，脸上泛起微笑，又喝了一杯，然后是一杯接着一杯。过了一会儿，有个人对我说：“我喝威士忌这么多年了，从没有人告诉我可以在里面加水。”
这几位德高望重、学识渊博的绅士，多年来喝过不少威士忌，却从未真正从中得到享受，因为没有人告诉他们：水不是敌人，而是威士忌的搭档挚友。
少量加水不仅可以充分释放威士忌的香气，更能消解酒精的烧灼感，让风味更柔和地在口中铺陈开来。如果我们的目标是让更多人尝试威士忌，那为什么要将所有人困在“痛苦高于乐趣”的观念中呢？你不仅可以在威士忌中加水长饮，也大可尝试搭配苏打水、干姜水，乃至绿茶或椰子水，或干脆做一杯华丽的鸡尾酒。让人发自内心地微笑，才是对威士忌丰富风味的好诠释。
流言之四：威士忌是餐后酒
让我们再次回到上文的虚构酒吧，这里就像诗人诺曼﹒麦凯格（Norman Maccaig）的名句形容的那样，这里“闪烁着威士忌酒杯的萤火”。晚餐用罢，维多利亚时代的绅士们该喝点小酒、抽几口雪茄放松一下了，女士们也有着自己的一套方法，比如来点鸦片酊。但在今天，这些都已经成为历史。
有关酒后驾车的法规和餐厅对餐后酒的回避态度，让这种理想的威士忌饮酒习惯告别了舞台。这是一个巨大的遗憾，因为在餐后小口啜饮烈酒，不仅有助消化，更能让人打开话匣子。多年以来，人们一直将威士忌视为餐后酒，而当这样的场合不再流行，大家似乎又失去了一种享用威士忌的理由。
这样看来，前人的习惯至今仍然有可取之处。女士们、先生们，下面请允许我隆重介绍一款完美的开胃酒—高球鸡尾酒。如果谁要说这种用泥煤威士忌混合碳酸饮料的冰凉饮品不够清爽，比不上意大利灰皮诺（Point Grigio）葡萄酒，我会个站出来反对。如果你还想要别的选择，后面还记载了500种。
流言之五：调和威士忌不如麦芽威士忌
调和威士忌在成熟市场的没落，是威士忌作为开胃酒受到冷落的重要原因之一。除此之外，许多人还抱有一种“麦芽威士忌好，调和威士忌差”的刻板印象。他们认为调和威士忌是劣等的、冲淡了威士忌的个性、口味粗糙廉价、“不够正宗”。
然而，新兴威士忌市场的成长并不是由麦芽威士忌带的。对于巴西、墨西哥、俄罗斯、南非、中国和越南的大多消费者来说，他们喜爱的“威士忌”与调和威士忌画上了等号。
我们的确不能把调和威士忌与麦芽威士忌混为一谈。但如果没有调和威士忌，所有优秀的单一麦芽威士忌酿酒厂都将不复存在。如果仅仅依靠105家独立单麦威士忌酿酒厂的有限产量，苏格兰也不可能成为全球的威士忌产地。
调和威士忌与麦芽威士忌是不同的。这些由麦芽威士忌和谷物威士忌调和而成的产品向来因势利导，根据不同的消费者、不同的享用方式及场合产生变化。与此同时，风味也是调和威士忌的重要因素。在调和威士忌出现之前的19世纪50年代，由于不同的单一麦芽威士忌个性过于鲜明，整个苏格兰的威士忌行业出现了危机。将这些不同的产品调和在一起，不仅保留了威士忌复杂的一面，终的风味也更为大众所接受。这下就水落石出了：一提到大众市场、广受欢迎这样的词汇，就会有人站出来泼冷水，不是吗？
流言之六：苏格兰威士忌是好的
一直以来，苏格兰威士忌确实是威士忌家族中的品类，但“苏格兰自然而然能够生产好的威士忌”则是错误的说法。苏格兰是优质威士忌的产区之一，但也不要忽视近些年来复兴的爱尔兰威士忌，它们的口感丰润，风格华丽，适口且充满魅力。与此同时，日本威士忌的历史虽然不足百年，但它们以精良的品质和复杂的层次成为市场的新宠。或者，我们将视野转向北美，波本、黑麦威士忌和加拿大威士忌，同样也是一个激动人心的广阔世界。威尔士、英格兰、澳大利亚、印度、法国、瑞典、中国，以及刚刚掀起手工蒸馏革命的美国，有无数来自非传统产区的优秀威士忌走入了我们的视野。试想，如果威士忌的世界已经是一潭死水，为何世界各地还会有如此多怀揣梦想的人们，先后建起无数酿酒厂，只为生产这种“不会有人购买”的烈酒？是时候重新想想了—威士忌已经归来，现在的规则就是：好好享受！
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